Alla lejos... mi pueblo

NAVIDAD... REFLEXIONES PARA CONSTRUIR

2011-12-22T07:08:00.000-08:00

2011 llega a su fin. Un año más concluye. Otro que comienza. Y las cosas en el mundo siguen iguales o acaso peores. Siguen pendiente de soluciones los grandes problemas que aquejan en serio a la humanidad: la pobreza, la explotación, la exclusión social, la guerra como mecanismo de dominación, los derechos humanos básicos y los denominados de tercera generación que siguen sin respuestas de políticas globales que indefectiblemente nos arrastrarán hacia el fin del planeta.

Cuando llegan estas fiestas tradicionales del cristianismo, los pueblos renuevan las esperanzas por un mundo mejor.

Lamentablemente hay escenarios que parecen solo una fachada. “La gente luce estar de acuerdo maravillosamente todo…; unos festejan sus millones, otros la camisita limpia y otros no saben lo que es brindar”.
Habrá quienes se hartaran de tanto comer, se descorcharán cientos de miles de botellas de los vinos más caros y tipos de champagne, pero ahí al costado de los que tienen tanto, están ellos, los que tienen poco, también los que no tienen nada; y eso duele.

Pido disculpas si alguien que está escuchando se siente ofendido por mis palabras, que estos días, como muchos dicen, deben ser de alegría y solo de buenas ondas para así alejar las pálidas que cotidianamente observamos con solo ojear un diario o mirar la televisión.

Puede ser que sea así, pero yo no estoy inventando nada. “Las cosas se muestran solas… solo hay que saber mirar”. No muy lejos de aquí vi chicos revolviendo la basura buscando que comer; en el norte del país impunemente se siguen vendiendo tierras públicas con pueblos indígenas incluidos; en Buenos Aires desaparecieron las villas miserias pero solo de los televisores; la inclusión social resulta que no es inclusión real; y en la periferia del mundo a diario la gente se muere de hambre.

Claro que, como a todos los seres humanos, nos gusta la alegría, las cosas buenas, las palabras bellas… también somos portadores de palabras bellas. Asimismo, soy conciente y así lo entiendo, del compromiso que significa un programa de radio más allá de su temario, más allá de la línea ideológica que lo define, y no importa si este es musical, deportivo, cultural o político. Un micrófono abierto es un privilegio que tenemos solo unos pocos, entonces, que no sea insustancial.

Dentro de pocas horas levantaremos una copa para brindar por la Navidad. ¡Qué ese brindis no sea en vano!. No importa lo que haya dentro de la copa, lo importante es que cada uno de nosotros encontremos un verdadero motivo para brindar. Si esto que es mínimo se da, si esto que es mínimo lo descubrimos con solo mirar a nuestro alrededor, entonces podremos desearnos sinceramente ¡feliz Navidad! …. porque estaríamos, entre todos, construyendo.

Néstor Alessio

Nota leida en radio

General Lavalle (Córdoba)

2011-10-28T09:54:00.000-07:00

UNA GUITARRA DE 7.000 ÁRBOLES EN PLENA PAMPA ARGENTINA

Distintas tomas aéreas del predio donde están las plantaciones que dan forma a la guitarra

************************************

En medio de la llanura, una arboleda de cipreses y eucaliptos conforma una enorme guitarra de aproximadamente un kilómetro de largo.
"Es increíble ver un diseño tan cuidadosamente planeado, a tanta distancia abajo", dice Gabriel Pindek, piloto comercial de Austral Líneas Aéreas, según publicó el diario Mdzol.com. Y agregó "No hay otra cosa así".
Es obra de Pedro Martín Ureta, un productor agropecuario de 70 años. La hizo para conmemorar a su difunta esposa, Graciela Yraizoz, quien murió en 1977 a los 25 años.
En su juventud, Ureta era bohemio. Viajó por Europa y se codeó con artistas y revolucionarios. Pero al regresar al país a los 28 años, en la década del 60, su corazón quedó cautivado por el de Yraizoz, una joven de apenas 17 años en aquel entonces.

Según contó Ureta, el párroco local casi se niega a celebrar el casamiento entre la joven pareja porque no creía que el muchacho se comprometiera con los votos de la sagrada unión como amar a Yraizoz "todos los días" de su vida. Pero demostró al religioso que estaba equivocado y la unión fue feliz, aunque breve.
"Ella era muy emprendedora, vivía haciendo cosas", dice Soledad, de 38 años, uno de los cuatro hijos del matrimonio, y agregó: "Ella ayudó a guiar a mi papá. Vendía ropa".

Un día durante un vuelo sobre la llanura pampeana, Yraizoz vio desde el aire un campo que parecía un balde, cuentan sus hijos. En ese momento, se inspiró y decidió que la finca de la familia tomaría forma de una guitarra, un instrumento que adoraba.
"Mi padre era muy joven, y estaba ocupado con su trabajo y sus propios planes", dice su hijo menor, Ezequiel, de 36 años. "Él decía 'después, hablemos después'".
Un día en 1977, Yraizoz se desmayó. Había sufrido una ruptura de aneurisma cerebral y al poco tiempo falleció, mientras llevaba en el vientre a quien hubiera sido el quinto hijo de la pareja.

Ureta cuenta que desde ese momento, orientó su vida en una dirección más filosófica, se retrajo del mundo exterior y comenzó a leer sobre el budismo. Ureta parafrasea un verso del cantautor y escritor Atahualpa Yupanqui que le quedó grabada en la cabeza: "Galopaba mucho y lo mismo llegué tarde".
Años después de la muerte de su esposa, Ureta decidió cumplir con sus deseos sobre el diseño de la estancia y, tras consultar a varios paisajistas que quedaron desconcertados con el proyecto que les proponía, se hizo cargo del trabajo.
Entre toda la familia plantaron los árboles, que no fue una tarea fácil. "Es una zona semiárida y hay vientos fuertes y sequías", dice Ureta. "Tuve que sembrar y resembrar y casi abandoné el proyecto".

Finalmente, a Ureta se le ocurrió cómo hacer para que los árboles más jóvenes crecieran y según cuenta su hija María Julia, de 39 años, fue lo más parecido a que su madre volviera a vivir.
Mientras cuidaba los árboles, el hombre criaba a sus cuatro hijos. Cada día, manejaba unos 15 kilómetros en su camioneta para llevarlos a la escuela y cuando se quedaba trabada en el barro durante la temporada de lluvias, usaba un caballo para sacarla.

Hoy, el hijo mayor, Ignacio, de 42 años, es ingeniero; María Julia es representante farmacéutica; Soledad es profesora de educación especial; y Ezequiel es veterinario. Tiene nueve nietos.
Después de un largo tiempo, Ureta logró rehacer su vida con María de los Ángeles Ponzi, que está a cargo de la farmacia del pueblo. Ella dice que aprecia la belleza del tributo a la primera esposa de su pareja. Ureta nunca ha visto la gran guitarra desde el cielo, excepto en fotos. Teme volar.

*******************************************************************************

Hasta la próxima historia....

MARGARITA... Departamento: Vera

2011-08-31T18:31:00.000-07:00

Hoy le presentamos la localidad de Margarita, emplazada en el departamento Vera, en el Norte de la provincia. La misma dista 230 km de la ciudad capital de Santa Fe y se arriba a través de la Ruta Nacional Nº 11, pasando la ciudad de Calchaquí.

Margarita, cuya denominación deriva del nombre de una amante frustrada del su fundador Dn. Luciano Leiva, quien fundó el pueblo mientras ejercía la gobernación de la provincia en el período: 1894-98. Su comuna data del 31 de enero de 1899.

La localidad de Margarita es cabecera del distrito comunal del mismo nombre, cuya extensión comprende 1.154 kilómetros cuadrados, y cuenta en la acualidad con 7.000 habitantes aproximadamente.

GALERIA DE IMÁGENES

Vista desde el auto en el cual nos trasladamos. Una vista de la RN11 a la altura del empalme con la ruta provincial Nº 4.

Llegando a Nelson

Una calle del pueblo de Margarita

Vista aérea de la plazoleta

Vista aérea del pueblo

Mural gigante

Centro de la plaza

Una vista de la plaza del pueblo

Escuela

Parroquia de Margarita

Placa en el frente de la salita de pediatría del Samco

Frente edificio del Samco de la localidad de Margarita

Uno de los momentos en la inauguración de la salita de padiatría en el Samco local

***************************************************

Hasta la próxima historia...

NELSON y la Fiesta Prov. del Pollo Asado

2011-07-03T17:15:00.000-07:00

En el club Boca de Nelson, localidad emplazada en el extremo Norte del dep. La Capital, de la provincia de Santa Fe, se realizó la 2º edición de la "Fiesta Provincial del Pollo Asado". En la misma se eligió a la reina 2011 que recayó en la representante del club Unión de la ciudad de Santa Fe, señorita Iara Massimino. Además la fiesta contó con la presencia de reinas de otros eventos, como de la "Fiesta Nacional de Ferroviario" que se realiza anualmente en la ciudad de Laguna Paiva, La señorita Sofía Melania Clebot.

Ambas reinas muy gentilmenmte nos visitaron en el programa ¿Escuchan en el fondo" de LT10, Radio Universidad Nacional de Litoral, gesto el cual agradecemos.

Sofía Melania Clebot e Iara Nassimino: reinas "Fiesta Nac. del Ferroviario", y "Fiesta Prov. del Pollo Asado" respectivamente.

En el estudio de LT10, Radio Universidad...

Posando junto a las reinas en el estudio de la radio universitaria

****************************************

Hasta la proxima historia....

GESSLER... 2º Entrada

2011-06-13T13:26:00.000-07:00

Localidad de Gessler, departamento: San Jerónimo. Nota histórica y fotos del pueblo de Gessler buscar en anteriores entradas.

Aqui un comentario de Cintia, impreso en Gessler (post anterior) haciendo referencia a un acontecimiento cultural del pueblo que tiene más de treinta años de vigencia.

"Quisiera hacer un pequeño aporte a los datos de Gessler puesto que es que la música y la danza son, sin dudas al igual que los cuentos y los relatos, un modo de volver, de retornar, de renacer, volver a las "nanas" de nuestras abuelas esas! las de los ojos gringos, de donde vengo... Gessler cuenta con una institción cultural que se encarga de manera frecuente y apasionada, de rescatar y transmitir el saber popular del pueblo.

"Año a año convoca desde el folklore (Gessler, folklore para todos: canto, música, danzas, artesanías) a una cantidad preponderante de artístas que visitan nuestro pueblo y colonia y contribuyen al crecimiento no solo artístico sino también social de toda la región.

"Considero se lo debe tener en cuenta, porque gracias a este bello fenómeno popular de la danza y el canto yo recorri desde Gessler todo mi país y hasta otros... orgullosa estoy de mi pampa verde, que también tiene canción en honor a nuestros primeros pobladores (Rancherita de mi Gessler), y orgullosa estoy también de haber aprendido este bello lenguaje de la danza en el prestigioso Instito "Mi Partria" que desde 1980 brega y lucha para que la semilla del amor por el patrimonio cultural no se pierda.

Un abrazo geslerino con sabor único".

Todo dicho.....

**********************************************

Hasta la próxima historia...

LA BRAVA... Dep. San Javier

2011-05-16T07:37:00.000-07:00

La Brava fue fundada por el Gobierno Provincial en 1888 y tres años más tarde ocuparon el lugar, los primeros pobladores, aprovechando la donación de tierras fiscales. Su comuna, habría de ser creada recién el 4 de noviembre de 1965. La localidad de La Brava (conocida en la zona como Colonia La Brava) es cabecera del distrito comunal de la misma denominación, cuya superficie comprende 472 kilómetros cuadrados.

Distante 178 Km. de la ciudad capital de la provinvia de Santa Fe, se arriba por RN 11 rumbo norte hasta antes de llegar a Gobernador Crespo girando por RP 39 unos 3o Km. rumbo Este.

Festeja sus fiestas patronales el 7 de octubre, en homenaje a la Virgen del Rosario.

"Historias de Pueblos Olvidados" (Radio Universidad de Santa Fe), y blog "Allá lejos... mi pueblo" convocó a la señora Beatriz Gutierrez, oriunda de La Brava, a contarnos historias de su pueblo natal.-

GALERIA DE IMAGENES

Un momento de la entrevista a Beatriz Gutierrez en el estudio de la radio (LT10)

Entrada a Colonia La Brava

La misma entrada antes de ser pavimentada

Dos tomas fotográficas del Arroyo Saladillo a la altura de La Brava

************************************************

Nota: fotos de La Brava de "verfotode.org

Hasta la próxima historia....

NARÉ, PUEBLO DEL DEP. SAN JSUTO

2011-04-09T07:05:00.000-07:00

Una maestra está haciendo dedo en el ingreso del pueblo, justo donde empieza el camino de tierra, desde hace algo más de un año mejorado con ripio. Desde hace un buen rato permanece bajo el fuerte sol del mediodía, a la espera de algún pueblerino o productor servicial que la acerque hasta Videla. Es que ninguna empresa dedicada transporte de pasajeros ingresa en la actualidad a Naré. Y eso implica una pequeña y cotidiana odisea para los docentes que cada día llegan de localidades vecinas a cumplir con su deber en la escuela primaria del lugar.

Hasta casi 20 años atrás, la realidad de este pequeño pueblito del departamento San Justo, ubicado unos 20 kilómetros al este de la Ruta Nacional 11, era radicalmente diferente: todavía contaba con el tren como vínculo con el resto del centro norte de la provincia. Hoy, Naré se encuentra en cierta medida en una situación peor de la que estaba con el ferrocarril sostienen los narenses

Un ejemplo práctico, que ilustra con claridad como es la vida cotidiana en el pueblo, tiene directa relación con la inexistencia en la actualidad de cualquier tipo de diarios, periódicos o revistas. Mientras que tres lustros atrás, “una hora después de que el diario salía en Santa Fe, lo teníamos acá". Algo similar ocurre con la correspondencia: la comuna debe ocuparse hoy de retirarla en San Justo -distante más de 30 kilómetros-, mientras que el tren garantizaba la llegada de cualquier misiva en tiempo y forma.

El tren era todo

Las callecitas de Naré conservan esa impronta tan característica de los pueblos chicos. El almacén de ramos generales, la iglesia y alguna que otra casona que envejece, son vestigios del auge que vivió el pueblo décadas atrás. Naré llegó a tener alrededor de mil habitantes en su auge. Después decayó hasta tener menos de 500, y hoy está aproximadamente en 600 pobladores.

Volver a vivir

Para la gente de Naré, la posibilidad de que los trenes vuelvan a pasar por esa estación ubicada a poca distancia de sus casas sería "prácticamente volver a vivir". Incluso les permitiría empezar a soñar y a proyectar en serio. Este pueblo, al igual que otros, fue testigo de un país del que no sólo formaba parte como un punto más en el mapa, sino como pieza fundamental de un modelo de desarrollo, al que estaba vinculado gracias al ferrocarril. Hoy, sus habitantes se aferran a la posibilidad de que la vuelta del tren les ayude a recuperar su identidad.

Fuente: diario El Litoral (Santa Fe)

Leyenda del cacique Naré

El fuego que bautizó a un pueblo

Por: Oscar Aguiar (Naré)

El verano era caliente en Santa Fe, el sol golpeaba a pleno en esa zona, tal vez era febrero, el cacique de aquella tribu de abipones acababa de llegar con su carga de pescados, todos ensartados en la vara de su lanza, los sábalos se desparramaron por el suelo al volcarlos sobre el extremo.

El calor era agobiante, al sur gruesos nubarrones presagiaban una inminente tormenta, se elevó sobre su figura y miró el cielo, su tez desnuda y bronceada mostraba la imagen de un gran ejemplar de hombre, pero el cacique estaba preocupado, precisamente en ese tiempo debería nacer su primer hijo...

Miró hacia la choza de paja donde su mujer, tendida en el suelo estaba a punto de dar a luz. Una ráfaga de viento le movió los cabellos como acariciándolos, el indio se golpeó el pecho pidiendo al cielo una señal. Su hijo nacería y debería ponerle un nombre… la tradición indicaba que él no debía presenciar su nacimiento.

Se internó en el monte cercano, mientras que los primeros truenos se hacían escuchar y los relámpagos, cada vez más cercanos, anunciaban la tormenta. El llanto del niño y el griterío de las mujeres de la tribu anunciaron que el bebé había nacido en ese momento.

Un relámpago cegó al cacique, seguido de un tremendo ruido el trueno ensordeció al hombre y un viejo algarrobo seco empezó a arder, el rayo había caído justamente en él. Enseguida el fuego se extendió por la misma acción del calor.

El cacique había quedado paralizado un poco por la emoción de ser padre y un poco, tal vez, por el rayo que había caído a pocos metros de él.
El fuego le quemó los pies desnudos y entonces corrió gritando para que toda la tribu se alertara ¡Naré, Naré, Naré!

Entró a la choza y tomó a su hijo en brazos, lo levantó hacia el cielo y gritó ¡Naré!, que en lengua abipona quiere decir fuego... de esa manera también quedó bautizado su hijo. Luego tomó a su esposa en brazos y con ella y el niño, corrieron hacia el arroyo Saladillo cercano, se internaron entre sus aguas; dejó al niño en brazos de su mujer y regresó a la tribu para ayudar a su gente, que corría desesperada hacia el río.
El fuego destruyó todo, nada quedó de aquel campamento indígena; pero el nativo era terco y esa fue una circunstancia, así la tribu que con el tiempo construyó sus chozas.

Me siento libre como el viento, ágil y violento como un felino, lindo como el sol y suave como la luna; su padre se sentía orgulloso de él, que aunque tuvo otros hermanos, Naré fue el preferido del cacique.

Pero un día Naré formó su propia familia y con su pareja emigró de la tribu, otras parejas de abipones lo siguieron y un día encontraron un lugar excepcional... los dos Saladillos se unían... cosa que ellos jamás se habían imaginado, altas lomadas con frondosos árboles, buena caza, buena pesca...
Naré pensó: “éste es el lugar ideal, aquí siempre habrá aguas y peces... y siempre habrá caza, porque los animales necesitan agua para poder vivir”
¡Éste es el lugar para acampar y formar mi tribu!

Y allí se afincó con su gente, donde vivió muchos años en la unión de los Saladillos dulce y amargo, hoy Puente Las Cañas.

GALERIA DE IMAGENES

Camino a Naré

Llegando a Naré por RP 61 desde el Oeste

Escuela primeria

Sala de jardin de la escuela de Naré. En la foto Carina Aguiar, docente.

Iglesia Santa Isabel de Hungría

Calle de Naré

Vías de la ex estación ferroviaria

Calles del pueblo

Puente La Cañas. punto de encuentro de los saladillos Amargo y Dulce donde, según la leyenda, eleigió el cacique Nare, para afincar su tribu.

A lo lejos se observa una gran lomada con árboles de varias especies que, a pesar de la tala de montes, se mantiene imponente. Aqui se pueden encontrar restos de manualidades de la tribu del cacique Nare.

Lugar que habitó el cacique Nare-

Monumento del centenario. Centro: escudo de Naré; izquierda: tiempo del progreso, la estación ferroviaria y la llegada de los colonos inmigrantes, derecha: la representación de las comunidades indígenas que habitaron e el lugar.

Patio de la casa de don Oscar Aguiar, historiador del pueblo. Al fondo un ombú de 60 años

Una toma de la huerta organica de don Oscar

************************************************

Hasta la próxima historia....

Oroño bajo la maleza y el olvido

2011-03-28T08:06:00.001-07:00

Esta es la historia de Oroño, un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe pero que podría ser la historia de tantos pueblos a lo largo y ancho de nuestra patria. La provincia de Santa Fe está compuesta por 362 distritos entre pequeñas localidades y ciudades, y de éstas, más de un centenar está en riesgo de desaparecer por despoblamiento. Así lo muestra una comparación resultante de los censos de 1991 y 2001. (Los datos del censo 2010 aún se desconocen).

Pero en esta situación no se tiene en cuenta a las pequeñas poblaciones rurales emplazadas en el interior de las colonias -o campos propiamente dicho- que forman parte de algunos de los distritos mencionados y que tienen vida propia e independiente de aquellos. Si se tuviera en cuenta estos micro urbanismos, serían más del doble las poblaciones en riesgo de desaparición de las que se mencionan en distintos medios gráficos de tirada nacionales, amén de los ya desaparecidos totalmente.

Algunos ejemplos son: Oroño, en el departamento San Gerónimo; Nevada, Pantanoso, Ovejitas, La Mora, La Rinconada, en el norte del departamento San Justo; San Pedro, en el departamento La Capital;…y las poblaciones que han quedado reducidas al mínimo: La Blanca; Pedro Gómez Cello; Iriondo; ABC; La Teresita; Francisco Paz…éstas de los lugares que hemos visitado en estos casi 4 años de programa “Historias de Pueblos Olvidados” y blog “Allá Lejos….Mi Pueblo”.-

En el presente posteado, segunda y última entrada que denominamos: “Francisco Paz y Oroño, dos pueblo vacíos”, les presentamos a Oroño, “el dolor de ya no ser”. Un pueblo desaparecido, cuyos despojos yacen bajo la maleza que crece anárquicamente por la falta de la presencia humana, y donde ha quedado solo un (a) habitante real del pueblo original.

EL DOLOR DE YA NO SER”

Como se puede leer en el libro “Análisis integral de la Provincia de Santa Fe”, Oroño es uno de los únicos casos en la provincia que responden a la supresión de una comuna…. Tal vez el más representativo, ya que después de 70 años de vigencia, dejo de tener efecto en el pueblo, el presidente comunal.

Fundado en 1873 por quien fuera gobernador de la provincia durante el período 1865-68, Dn Nicasio Oroño, el pueblo tuvo su comuna a partir del 16 de septiembre de 1886, mientras que su distrito ocupaba 43 kilómetros cuadrados. Sin embargo, por decreto del 7 de mayo de 1957, se dispuso la cancelación del ejercicio de dicha comuna, por lo que el pueblo pasó a jurisdicción de Gessler, distante 6 kilómetros al Norte.

También conspiró desfavorablemente para su desarrollo, la clausura de su servicio ferroviario, operada pocos años después, el cual correspondía al ramal Empalme San Carlos – Gálvez, del FF. C.C. Belgrano. Por lo tanto, Oroño ha pasado a ser un pueblo aislado, distante 65 km. de la ciudad de Santa Fe.

En la actualidad se pueden observar solo ruinas de lo que fue un pueblo pujante y cargado de esperanzas. La estación ferroviaria que marcaba el ritmo y la vida del pueblo; el molino harinero que recuerda un tiempo de infinitos trigales; el viejo y derruido edificio de la comuna donde también funcionó la escuelita primaria; callecitas mudas aún visibles perdidas entre la maleza y la vegetación crecida anárquicamente a causa del olvido.

Y en los campos ya no se ve el lento desfile de las vacas rumbo a los tambos para su ordeñe diario, y donde los montes desaparecieron bajo la sierra del hombre haciendo llanuras por donde se marchó la gente.

Todo es destrucción, olvido, silencio, tristeza. Como decir que ha quedado solo un(a) habitante que pasa sus días junto a su gato, sus dos perritos, un lorito, su jardín y la huerta.
Doña Beba Odetti, con sus jóvenes 81 años recrea para nosotros la historia de su “viejo” Oroño que seguramente se esfumará con su muerte.

NUESTRA CONVERSACION CON DOÑA BEBA
(Entrevista realizada en agosto de 2009)

Ya había entrado la noche cuando llegamos a su casa. Con una lamparita a kerosene en su mano (no hay servicio de energía eléctrica) doña beba nos invitó a pasar. Una vez en el interior de la casa, con la ayuda de “tito”, un compañero de la radio y de viaje en esta oportunidad, doña beba encendió el “sol de noche.” (Quien alguna vez vivió en el campo, antes de la electrificación rural, sabe de lo que hablo).

Doña Beba con su farol a gas (sol de noche)

¿Doña beba, a que edad llegó Usted a Oroño?
_Bueno…yo llegué a Oroño cuando tenía 11 ó 12 años, fue en 1941 pero desde antes y desde el campo ya venía a la escuela.

_ ¿y qué recuerda del pueblo de aquellos años?
_ Que había mucha gente. Muchas casas y también negocios: almacenes de ramos generales, boliches, salón de bailes, panadería y también una botica (farmacia). Lo único que faltó siempre fue doctor, por lo que teníamos que ir hasta el otro pueblo. Pero un día la gente se empezó a ir, desarmaba su casa y se iba a otros lugares en busca de trabajo.

_ ¿Qué hacía Usted y los demás chicos en el pueblo?
_ Bueno…íbamos a la escuela cuyo edificio ya no existe…ayudaba en mi casa y a veces con mis hermanos nos escapábamos a la estación a ver pasar el tren y el coche motor.

_ ¿Cuántos alumnos eran en esa escuelita que ya no existe?
_ Eramos 35 alumnos aproximadamente.

_ ¿Eran de familia numerosa?
_ Mi padre, mi madre y 6 hermanos. Todos vivimos aquí aunque algunos luego de casarse se mudaron a otros lugares. Ahora quedamos solo tres. En Oroño quedé yo sola.
_
¿A qué se dedicaba su padre?
_ El molino harinero era la fuente de trabajo más importante del pueblo por aquellos años. Mi abuelo transportaba la cosecha de trigo hacia el molino. Luego se incendió y quedó cerrado un tiempo. Volvió a funcionar y otra vez se incendió; de allí nunca más abrió sus puertas. Tampoco se supo que pasó verdaderamente.
Además, había sido decretado monumento histórico y no sé porque se dejo abandonar tanto. Ha quedado reducido a escombros.
_
¿Cómo es vivir hoy en Oroño?
_ Aquí no ha quedado nada ni nadie. Las compras las hacemos en Gessler o Larrechea (dos pueblos vecinos). Hay que dejar que pasen las horas no más….

_ ¿Qué le encuentra de lindo a este lugar?
_ De lindo nada. (Risas) Pero estoy tan acostumbrada a todo eso que no me doy cuenta ni siquiera del tiempo que pasa. Hace 32 años que murió mi esposo y siempre me quedé aquí.

Portillos de entrada a la casa de doña beba

Doña Beba, al igual que La Oma, también tiene un lorito con quien gasta sus horas del día

_ ¿Cómo es un día suyo?
_ Bueno…me levanto a las 7 y media de la mañana y me acuesto con la noche aunque temprano. A veces se me hace corto el día… tengo mi jardín, la huerta, los pajaritos que atender, algunas gallinas….

Y doña beba sigue hablando y recordando frente al grabador que da vueltas y vueltas mientras con tito le tomamos algunas fotos sin antes acomodarse un poco su cabello. De tanto silencio y falta de un oído que la escuche, no se dejó nada que pudiera contar.

_ Doña beba, ¿Pensó alguna vez en irse de este Oroño?
_ No. Nunca. Yo nací en el campo muy cerca y desde muy pequeña que vivo aquí. Me siento parte de cada ladrillo de esta casa, y en cada rinconcito de este lugar tengo un recuerdo, mis recuerdos mas queridos, mas añorados… por eso no me puedo ir. Me sacarán cuando me muera.

Nos despedimos y doña beba nos invita a regresar, compromiso que asumimos con tito que mucho le costó volver y encontrarse con esa historia que lo formó. Vi la alegría reflejada en el rostro de doña beba como también la emoción del amigo que se reencontraba con una parte de su pasado inolvidable.

Y la promesa la cumplimos. Volvimos a Oroño y fuimos a visitar a doña Beba, que a decir verdad su nombre es Genoveva, que el próximo 1º de abril cumplirá 84 años. Volveremos para festejar su cumpleaños.

GALERIA DE IMAGENES

Camino por el cual se arriba a Oroño

Ruinas de la estacion ferroviaria

Lo que quedó del anden.. solo una pared de ladrillos colocados de rafa

Otra toma del edificio de la estación

Herramientas rurales de la época olvidadas entre la maleza

Era la em,presa molinera mas importante de la zona

Lo que queda de la chimenea del molino en el cual también había una panadería

*****************************************************************************
Hasta la próxima historia...

FRANCISCO PAZ Y OROÑO, DOS PUEBLOS VACIOS

2011-03-10T07:39:00.000-08:00

Los pueblos Francisco Paz y Oroño tienen una historia análoga en cuanto al olvido, lo que hace que de a poco vayan desapareciendo. Francisco Paz, con sus 8 habitantes, en el sur de la provincia, y Oroño, en el centro santafesino, con un solo habitante y octogenario, yace bajo la maleza que crece indiscriminadamente a falta de la presencia humana.

En este primer posteado de esta historia, les presentamos a Francisco Paz.

Francisco Paz, un pueblo santafesino de una sola esquina

Allí, a unos nueve kilómetros al oeste de Santa Teresa, alguna vez supieron ser más de un centenar, pero hoy -y desde hace más de una década- son sólo ocho los pobladores que resisten con estoicismo el abandono del terruño que los vio nacer y crecer.

Sin la ayuda de algún cartel indicador que guíe al visitante, es necesario andar un rato por polvorientos pero bien cuidados caminos rurales para llegar a este pequeño paraje que, definitivamente, parece haber perdido una desigual pelea contra el paso del tiempo.

Francisco Paz tiene trescientos metros de largo y una sola esquina. A lo largo de la calle, un tupido monte de eucaliptos, acacias y moras salvajes amenazan con tapar todo lo que queda de lo que alguna vez fue un proyecto de pueblo rural. Enfrente, un puñado de derruidas construcciones -algunas abandonadas- devuelven un paisaje detenido hace décadas.

En la única esquina del paraje, un oxidado surtidor a palanca hace las veces de incólume testigo de casi un siglo de historia, de épocas cuando el campo era una epopeya de trabajo, y los sueños de los primeros inmigrantes se hacían realidad de la mano del sacrificio sin cuartel.

Rastro de un rico pasado

"Aprobado por la Dirección General de Combustibles", reza aún, ostentosa, una chapa adherida al surtidor marca Siam Di Tella, acaso la única muestra de un rico pasado que, paradójicamente, quedó trunco por efecto de un progreso que, parado en la única esquina, el cronista no alcanza a discernir.

Con la amabilidad propia de la gente de campo, y con todo el tiempo del mundo, Rubén Agud se convierte en improvisado guía y contador de historias de Francisco Paz, el pueblo que se podría decir fundaron sus abuelos; donde nacieron sus padres, él, su hermano y hasta su sobrino.

"Mis abuelos, Rafael y Andresa, vinieron de España y se instalaron aquí en 1923. Mi abuela sabía contar cuando llegaron que aquí atrás sólo había una familia de indígenas, que después la trasladaron al norte", relata este hombre de 42 años, que tiene un parecido a Marcos Mundstock que realmente impresiona.

Los Agud son seis, y junto a los hermanos Marsol los únicos habitantes del paraje. "En la esquina, mi abuelo y después mi padre tuvieron un almacén de ramos generales, carnicería, panadería y hasta peluquería. Aquí al lado funcionaba una oficina de correos, y en aquella ventana verde está la habitación donde nació mi papá", describe Rubén.

"Yo era chico, pero me acuerdo cuando aquí adelante estaba lleno de sulkys de la gente que venía a hacer las compras, y los días de lluvia, cuando en el campo no se podía trabajar, era todo una fiesta", recuerda.

Sentado sobre una vieja tabla de quebracho que alguna vez supo estar ubicada en la vereda del almacén, con la mirada enfilada hacia la única esquina, reconoce las causas de aquel trunco destino: "Esto se fue cayendo cuando durante el gobierno del general Onganía se expulsó a los productores de las chacras. Entonces ya no quedó más gente en el campo".

En sus tiempos florecientes, el almacén de los Agud -ahora cerrado y casi en ruinas- recibía el vino en bordalezas, la harina en bolsas y toda la mercadería llegaba por ferrocarril.

"Aquí enfrente está la estación", sorprende Rubén señalando hacia el monte, ante la incredulidad del cronista que se resiste a pensar que en medio de ese bosque abigarrado y casi impenetrable haya alguna construcción.

"Si encontramos un lugar por dónde llegar podemos verla", invita sonriente el anfitrión, y sin esperar respuesta se interna en el bosque, que de tan tupido no deja pasar la luz del sol. Y así es, nomás. A pocos metros, y semioculto por la vegetación, el viejo edificio ahora sin techo aparece como surgiendo de un cuento ambientado en Macondo. "En esta habitación vivía el encargado, y allí estaba el policía del pueblo", ilustra Rubén. Vanos se hacen los esfuerzos para tratar de llegar hasta las viejas vías o a la estructura principal de la estación, ahora inaccesibles.

"Una de las últimas actividades que recuerdo en este ramal fue durante la Guerra de Malvinas. Por aquí pasaban vagones cargados de armas y cañones para el sur, porque esta línea comienza en Río Tercero y creo que llega hasta el sur. Vi pasar los trenes, pero nunca volvieron", dice mientras se estremece.

Por la misma calle, un poco más allá de los Agud, viven los hermanos Marsol. Armando, de 74 años, y su hermana son los otros dos habitantes del paraje. El cronista se entera que el hombre supo ser mecánico y que antes trabajó en las máquinas cosechadoras, pero casi una decena de perros que rodean al auto cuando paramos frente a la casa pronto nos hace desistir de la intención de entrevistarlos.

El viento continúa formando remolinos de tierra en la única esquina de Francisco Paz. Una camioneta 4x4 pasa a toda marcha y la nube de polvo cubre todo el lugar. La perrada que estaba en lo de Marsol la corre por detrás a puro ladrido. Pronto vuelve la quietud. Mientras, el incesante canto de los pájaros le sigue poniendo música de fondo a tanta paz que, que por ser tanta, hasta parece exagerada.

Una escuela sin chicos, pero con recuerdos

A cincuenta metros del caserío de los Agud está la que alguna vez fuera la Escuela Rural Nº 95. Cerrada desde hace años, el edificio sigue muy bien conservado, aunque el yuyal que lo circunda parece ahogarlo como el progreso hizo con Francisco Paz.

"Como ex alumna del CER Nº 95, escuela rural de ese querido pueblo de mi niñez, tengo muchos recuerdos e historias para contar. Soy tercera generación de alumnos y también fui vecina de esos ocho habitantes que aún quedan. Agradezco infinitamente que se acuerden de Francisco Paz y de su rica historia", dice el texto de un mail que Paola Papeschi envió a LaCapital.

"Yo estudié en esta escuela en la década del 70. Habremos sido una docena de pibes. Después se cerró porque no tenía más alumnos, el campo se fue quedando sin gente y sin chicos", reflexiona por su parte Rubén Agud.

Detrás del edificio escolar se adivina un pequeño sector de camping con mesas y bancos de cemento, al lado de una canchita de fútbol también invadida por el yuyal. Unas botellas vacías de gaseosas revelan que alguien pasó allí un grato momento bajo la frondosa arboleda.

Margarita Tévez vive en Rosario, y si bien no nació en Francisco Paz atesora imborrables recuerdos de su niñez, cuando llegaba en tren para visitar a sus abuelos y tíos, los Martini, que vivían en los campos aledaños.

"Mi madre nació allí, pero a los 18 años conoció a mi padre, se casó y se fueron en sulky a Casilda. Cuando yo era chica iba en tren a Francisco Paz, me bajaba en la estación que estaba enfrente de Agud y mi tío venía a buscarme en moto. «Llegó Margaritella», decía la nona cuando me veía entrar. Era toda una aventura que jamás olvidaré", recuerda la mujer con una emoción que ni el teléfono puede disimular.

Fuente: La Capital (Rosario)

GALERIA DE IMAGENES

Nota: Las fotos de este posteado pertenecen al blog de OTMARJ80 de "Taringa".

¿ESCUCHAN... EN EL FONDO?

2011-03-02T18:06:00.000-08:00

VUELVE POR RADIO UNIVERSIDAD

Desde abajo, todos sonríen ante el desafío de la continuidad, mientras desde arriba alguien comparte también con alegría la iniciativa. Foto: Mauricio Garín.

El programa celebró veinte años en el aire y tras la desaparición física del querido Eduardo Baumann retorna al aire.

El programa “¿Escuchan en el fondo?” celebró en 2010 veinte años de permanencia en la radiofonía santafesina. Comenzó por LT 10 Radio de la Universidad Nacional del Litoral con un día de emisión a la semana, conducido por Jorge Céspedes y el entrañable Eduardo Baumann. Posteriormente el programa se amplió a todas las trasnoches de la semana, de lunes a viernes. Ahora retorna por la misma emisora este lunes a la medianoche, para reencontrarse con sus seguidores.

Comenzado el nuevo siglo, fue Eduardo Baumann quien se hizo cargo de la conducción. La característica principal del programa era la diversidad de la temática de los distintos micros que se ofrecían a los radioescuchas, que con el tiempo han ido variando. Hoy el programa consiste en micros (uno o dos cada noche) realizados por los especialistas de música clásica y popular en vivo, artes plásticas, literatura, matemática, tango, física, medios de comunicación, pueblos olvidados de la provincia y cine.

La participación

Por supuesto, como otra característica esencial del programa, siempre hubo y seguirá habiendo participación de los oyentes sobre la diversidad de aquellos temas que se abordan, además de invitados especiales por algún hecho en particular, siempre relacionado con la actividad cultural de la ciudad y toda la zona de influencia del medio.Las puertas del programa, como sostienen sus responsables, siempre estuvieron y estarán abiertas para todos los artistas que quieran anunciar sus presentaciones.

Quienes hacen “¿Escuchan en el fondo?” recuerdan con sentida emoción que el querido Eduardo Baumann se fue en diciembre y esa dolorosa circunstancia provocó “que nuestra energía esté puesta en la continuidad, en el respeto a la inteligencia y la audacia de Eduardo al convocarnos”.

Quienes han asumido la hermosa idea de la continuidad son Héctor Rotger, Horacio Bacigaluppo, Domingo Sahda, Stella Ricotti, Pablo Bocatto, Guillermo Girardini, Néstor Alessio y Antonio Brumnich.

Nota y foto editada por diario El Litoral de Santa Fe.-

RINCÓN DEL QUEBRACHO (DEP.S an Cristóbal)

2011-02-17T08:50:00.000-08:00

Rincón del Quebracho fue un apeadero del ferrocarril General Belgrano en la línea Santa Fe- Tucumán, recorrido que llegará hasta La Quiaca. Este lugar, como tantos otros lugares, que nunca figuró en el mapa, estaba emplazado a orillas del río Salado en la margen este del departamento San Cristóbal, y a 11 Km. al noroeste de la ciudad de San Justo la cual se comunicaba a través de la RP2.

Se dice que su denominación recuerda la del paraje donde fue librado el combate entre los efectivos del general Mansilla y la escuadra anglo –francesa en 1845, a orillas del Paraná, en el antiguo departamento Rosario, (hoy departamento San Lorenzo).

A pesar de la importancia que representaba este apeadero como nexo departamental de la referida línea ferroviaria y centro substancial de cargas de productos rurales, no tuvo desarrollo urbanístico.
La zona urbana de Rincón del Quebracho estaba compuesta por la estación ferroviaria, dos casas tipo chalet también pertenecientes al ferrocarril donde vivían las familias del jefe y del auxiliar, y un poco alejado, el edificio de la escuelita primaria.

Cuenta Sergio Rivadero, hijo de quien fuera auxiliar de la estación, que a la escuela asistían a diario una veintena de niños hijos de peones de campo que llegaban a la misma en diferentes medios de transporte: bicicletas, caballos, sulquis, etc. Había un solo docente y viajaba todos los días desde La ciudad de San justo. Sergio, que junto a su familia nos visitó en el programa de radio, emocionado recordó aquellos días de su infancia en Rincón del Quebracho.

El apeadero administraba tres vías. La principal de paso, una auxiliar y otra para el estacionamiento de vagones. Sobre el paso de los trenes Sergio recuerda especialmente uno: el denominado “tren papero” que a gran velocidad pasaba a diario transportando alimentos perecederos con destino al norte del país.

Rincón del Quebracho no tenía comuna y junto a los parajes Petronila y María Eugenia componían el distrito Villa Saralegui.

Tristemente debemos hablar en tiempo pasado. El apeadero ha quedado en silencio y abandonado. Ya no para más el tren ni se oye el sonar de la campanita que desde el andén anunciaba los arribos y las partidas. Rincón del Quebracho es una de las tantas muestras de la infamia política de la Argentina de los años noventa, es la historia luctuosa que dejó a cientos de pueblos incomunicados y en el más profundo de los olvidos.
Ojalá algún día se revierta esta situación…Todavía estamos a tiempo para salvar miles de pequeños pueblos y parajes que se debaten en soledad el peligro de desaparición por despoblamiento.

***************************************************************************
Foto apotada por Sergio Rivadero, hijo del auxiliar de la estación ferroviaria, junto a sus padres y hermanos.

¡HASTA SIEMPRE!

2011-01-08T06:26:00.000-08:00

"Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
—El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende."
Eduardo Galeano
( El mundo , de "El libro de los abrazos")

Nota escrita el día martes 28 de diciembre.

Eran las diez y media de la noche de anoche cuando una voz en el teléfono me daba una noticia de esas que jamás nadie quisiera recibir: murió Eduardo. Vamos no empiecen con esas bromas que dentro de unas horas inicia el día de los santos inocentes- conteste sonriendo. No hermano- no es una broma – me dijeron en forma concluyente-.

En efecto, una hora antes, a causa de un paro cardíaco masivo, había dejado de existir Eduardo Baumann, conductor de ¿Escuchan… en el fondo? programa que se emite por LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe de lunes a viernes desde la media noche hasta las dos de la mañana.

Fui yo el último integrante incorporado al equipo de su programa. Cuatro años con el micro historiando los pueblos del interior provincial, sumados dos años más como ayudante de producción de programación, y más de una década de profunda amistad.

Había conocido a Eduardo en los caminos de la lucha. Era un militante de la vida. Le apasionaba la política y, en ese campo, las cuestiones sociales miradas desde la cultura, el arte.

Veinte años ininterrumpidos al frente de su programa y ya trabajaba para una nueva trasformación del mismo que iba arrancar en marzo de 2011, pero en los umbrales del año nuevo prefirió quedarse en el viejo.

Se fue un hombre cabal, inteligente, solidario como pocos. Se fue el amigo que siempre tendía su mano sin pedir nada a cambio. Se fue el maestro para no pocos.

Eduardo no murió, es una broma más de las tantas que nos tenía acostumbrado, pero sin dudas la broma más pesada de todas quizá por ser el 28 de diciembre, día de los inocentes.

Eduardo vivirá en el recuerdo de quienes quieran recordarlo, y en sus discípulos- que los hay- cada vez que llevemos a la práctica sus enseñanzas tanto en la vida como en ese mágico mundo de la radio, que fue parte de su mundo existencial.

No un adiós al amigo… un eterno hasta siempre.

Néstor Alessio

GALERIA DE IMAGENES

Último programa del año 2009

Desde su ubicación de conductor del programa se observa su mirada atenta al dialogo

En el festejo de los 20 años del programa, el equipo de ¿Escuchan en el fondo? le entregamos un presente para el recuerdo. Agosto de 2010.

Foto despedida año 2009

¡No un adios al amigo... un eterno HASTA SIEMPRE!

SALUDOS DE FIN DE AÑO...

2010-12-30T09:29:00.001-08:00

Estimados/as: desde agosto de 2010 estamos haciendo un programa deportivo alusivo al club colon de Santa Fe. Se emite todos los martes de 21:00 a 22:00 hs. por Radio Master 100.7 de la ciudad de Santa Fe. En Internet pueden sintonizarnos a la siguiente dirección: www.fmradiomaster.com
El pasado martes 28 de diciembre, en el último programa del año, al final del mismo, leímos una nota - de mi autoria- reflexionando sobre estas fiestas tradicionales del cristianismo: Navidad; y en general, de fin de año y año nuevo.... quiero, queremos todos quienes hacemos "Grande Sabale" compartila con ustedes.

P/D: por pedido de los oyentes la volveremos a repetir el próximo martes 4 de enero de 2011.

2010 llega a su fin. Un año más concluye. Otro comienza. Y las cosas en el mundo siguen igual o acaso peores. Siguen pendiente de soluciones los grandes problemas que aquejan en serio a la humanidad: la pobreza, la explotación, la exclusión, la guerra como mecanismo de dominación, los derechos humanos denominados de tercera generación que siguen sin respuestas de políticas globales que indefectiblemente nos arrastrarán hacia el fin del planeta.

Cuando llegan estas fiestas tradicionales del cristianismo, Navidad; y, en general, fin de año y año nuevo, se renuevan las esperanzas por un mundo mejor.

Desgraciadamente hay cosas que parecen solo una fachada. “La gente luce estar de acuerdo maravillosamente todo…; unos festejan sus millones, otros la camisita limpia y otros no saben lo que es brindar”, dice Silvio Rodríguez en "Canción para Navidad".

Habrá quienes se hartaran de tanto comer, se descorcharán cientos de miles de botellas de los vinos más caros y tipos de champagne, pero ahí al costado de los que tienen tanto, están ellos los que tienen poco, y también los que no tienen nada. Eso es lo que duele.

Pido disculpas si alguien que está escuchando se siente ofendido por estas palabras, que estos días, como muchos dicen, deben ser de alegría y solo de buenas ondas para así alejar las pálidas que cotidianamente observamos con solo ojear un diario o mirar la televisión.

Puede ser que sea así, pero yo no estoy inventando nada. “Las cosas se muestran solas… solo hay que saber mirar”. No muy lejos de aquí vi chicos revolviendo en la basura buscando que comer; en el norte del país impunemente se siguen vendiendo tierras públicas con pueblos indígenas incluidos; en Buenos Aires, hace días, vimos con tristeza el desfile de la pobreza bregando por un metro de tierra para hacerse un rancho; y en la periferia del mundo, la gente a diario se muere de hambre.

Claro que, como a todos los seres humanos, nos gusta la alegría, las cosas buenas, las palabras bellas… también somos portadores de palabras bellas. Asimismo, soy conciente y así lo entiendo, del compromiso que significa un programa de radio más allá de su temario, más allá de la línea ideológica que lo define, y no importa se este es: musical, deportivo, humorístico o político. Un micrófono abierto es un privilegio que solo tenemos unos pocos, entonces, que no sea insustancial.

Dentro de pocas horas levantaremos una copa para brindar por el nuevo año que se iniciará. Que ese brindis no sea en vano. No importa lo que haya dentro de la copa, lo importante es que cada uno de nosotros encontremos un verdadero motivo para brindar. Si esto que es mínimo se da, si esto que es mínimo lo descubrimos con solo mirar a nuestro alrededor, entonces podremos desearnos sinceramente feliz año nuevo…. porque estaríamos, todos juntos, construyendo.

saludos...

Néstor Alessio

Santa Fe, Argentina

¡FELICES FIESTAS!

2010-12-23T14:30:00.000-08:00

Estimados amigos, estas pocas letras es para desearles felices fiestas con el deseo que el año venidero sea de Justicia, Paz y amor para todos.
Les dejo este video con el tema "canción de Navidad" de Silvio Rodriguez, que invita a reflexionar sobre un mundo cada vez más injusto y excluyente.
Un abrazo
Néstor

SAN JERONIMO DEL SAUCE - Las colonias-

2010-12-11T15:04:00.000-08:00

San Jerónimo del Sauce primitivamente fue una colonia indígena, sucesora de la reducción abipona de San jerónimo del Rey (actual ciudad de Reconquista y Avellaneda- Norte de la provincia de Santa Fe), donde se inició el proceso de colonización agrícola.

En 1825 – año que se toma como fundación del pueblo- fue construido en el lugar, un templo que ha sido declarado monumento histórico, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a fines de 1983.

Su comuna fue creada el 21 de marzo de 1887. La localidad de San jerónimo del Sauce es cabecera del distrito de igual denominación, cuya superficie comprende 180 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 1.000 habitantes.

Está situado sobre la Ruta Nacional Nº 19 (camino a Córdoba) a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

San Jerónimo del Sauce celebra sus fiestas patronales el 30 de septiembre.

Mi recorrida por los pueblos, esta vez acompañado por el profesor e historiador Don Julio del Barco -oriundo de la vecina localidad de San Jerónimo del Norte-, siempre comienza por el más común de los lugares: la plaza central. Allí se concentra toda la historia que envuelve a cada uno de estos lugares que dieron origen a la Nación Argentina.

Cuenta la historia que en tiempos de la colonia lo primero que se demarcaba en la fundación de un pueblo era su plaza de armas, y en su entorno se construían las edificaciones públicas y las casas de las personalidades más importantes que acompañaban cada expedición.

San Jerónimo del Sauce conserva ese dibujo de un tiempo colonial, y su edificación más representativa es su Iglesia San Jerónimo, emplazada frente al vértice sur -oeste de su plaza central.

Al oeste se ubica la comisaría, el juzgado de paz y la comuna que data de 1887. En la esquina nor.- oeste el club coronel Denis, y hacia el sector este, un antiguo edificio en cuya fachada se puede observar la impronta de la arquitectura italiana de principios del siglo XX., en el cual, actualmente, funciona la Casa de la Cultura y la Biblioteca.

En la misma, nos recibió Maricel Kling, joven saucera que integra, desde el marco de la cultura, el grupo de jóvenes que colabora con el gobierno comunal que preside el Sr. Daniel Ríos que, dicho sea de paso, está cumpliendo- por estos días- su primer año de gestión.

Maricel, muy gentilmente nos obsequió algunos ejemplares de “La voz del sauce”, revista quincenal editada por la Casa de la Cultura. Allí encontramos una verdadera “historia de vida” que sintéticamente comentamos a continuación:

Su protagonista: Doña Esbelda Isabel Mansilla de Boscovich. La familia estaba formada por sus papás Marcelino Mansilla y Tomasa Bettig y sus 14 hermanos de los cuales cuatro habían muertos al nacer. Vivían en un ranchito de adobe y paja en las afuera de la localidad, hasta que se mudaron a la casona que actualmente pertenece a la casa de la cultura.

De muy joven salio de su casa a trabajar en un tambo donde estuvo dos años. Allí conoció a quien fuera su esposo, Don Pedro Boscovich, emigrante de la ex Yugoslavia que venía escapándole a la guerra.

Tuvo tres hijos: Marcelino, Ethel y Jerónimo… nietos y bisnietos.

Doña Esbelda falleció hace poco tiempo, pero seguramente su existencia no pasará en vano entre los sauceros. Las huellas dejadas en base a su conducta y honradez, a pesar de las adversidades de los tiempos en los que le tocó vivir, sin dudas serán para las nuevas generaciones un claro espejo donde mirarse, fundamentalmente, en los momentos más difíciles que muchas veces nos propone la vida.-

GALERIA DE FOTOS

Daniel Ríos, Presidente de la Comuna

Avenida emplazada al norte de la plaza central. Representación simbólica de la integración cultural del pueblo

Carreta que reuerda los tiempos en que todo estaba para hacerse

Avenida emplazada al este de la plaza central

vista de la plaza central. Foto tomada desde la avenida norte

Maricel Kling, Casa de la Cultura

Dos vistas del frente edificio perteneciente a la Casa de la Cultura

Frente Iglesia San Jerónimo comstruida en 1825

San Jerónimo. Imagen original tallada en madera trasladada a principios del siglo XIX, desde el Fortín San Jerónimo del Rey, actual ciudad de Reconquista, Norte de la provincia de Santa Fe.

Vistas del interior de la Iglesia San Jerónimo

Pesebre emplazado a la entrada de la iglesia

Patio de la iglesia

Museo. Sable y lanza que perteneciera al Coronel Deniz.

Museo. Armas largas antiguas donadas por vecinos.

Frente club coronel Deniz

Hasta el próximo pueblo...
... la próxima historia.

*****************************************************************

Agradeciemientos:
Daniel Ríos, Presidente de la comuna
Maricel Kling, Csa de la Cultura
Maria Villafañe, grupo mujeres Iglesia San Jerónimo

SI PARECE CIENCIA FICCION EN LA ARGENTINA DE ESTOS TIEMPOS

2010-11-20T06:16:00.001-08:00

UN MODELO DE HOMBRE A IMITAR

El sábado, en su glorioso recital, Jairo contó una vivencia estremecedora de su Cruz del Eje natal. Una madrugada su hermanita no paraba de temblar mientras se iba poniendo morada. Sus padres estaban desesperados. No sabían que hacer. Temían que se les muriera y fueron a golpear la puerta de la casa del médico del pueblo. El doctor Arturo Illia se puso un sobretodo sobre el pijama, se trepó a su bicicleta y pedaleó hasta la casa de los González. Apenas vio a la nenita dijo: “Hipotermia”. “No se si mi padre entendió lo que esa palabra rara quería decir”, contó Jairo.

La sabiduría del médico ordenó algo muy simple y profundo. Que el padre se sacara la camisa, el abrigo y que con su torso desnudo abrazara fuertemente a la chiquita a la que cubrieron con un par de mantas. “¿No le va a dar un remedio, doctor?”, preguntó ansiosa la madre. Y Arturo Illia le dijo que para esos temblores no había mejor medicamento que el calor del cuerpo de su padre.

A la hora la chiquita empezó a recuperar los colores. Y a las 5 de la mañana, cuando ya estaba totalmente repuesta, don Arturo se puso otra vez su gastado sobretodo, se subió a la bicicleta y se perdió en la noche. Jairo dijo que lo contó por primera vez en su vida.

Tal vez esa sabiduría popular, esa actitud solidaria, esa austeridad franciscana lo marcó para siempre. El teatro se llenó de lágrimas. Los aplausos en la sala denotaron que gran parte de la gente sabía quien había sido ese médico rural que llegó a ser presidente de la Nación. Pero afuera me di cuenta que muchos jóvenes desconocían la dimensión ética de aquél hombre sencillo y patriota. Y les prometí que hoy, en esta columna les iba a contar algo de lo que fue esa leyenda republicana.

Llegó a la presidencia en 1963, el mismo año en que el mundo se conmovía por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y lloraba la muerte del Papa Bueno, Juan XXIII. Tal vez no fue una casualidad. El mismo día que murió Juan XXIII nació Illia como un presidente bueno. Hoy todos los colocan en el altar de los próceres de la democracia. Le doy apenas alguna cifras para tomar dimensión de lo que fue su gobierno. El Producto Bruto Interno (PBI) en 1964 creció el 10,3 % y en 1965 el 9,1 %. “Tasas chinas”, diríamos ahora. En los dos años anteriores, el país no había crecido, había tenido números negativos. Ese año la desocupación era del 6,1 %. Asumió con 23 millones de dólares de reservas en el Banco Central y cuando se fue había 363 millones. Parece de otro planeta.

Pero quiero ser lo mas riguroso posible con la historia. Argentina tampoco era un paraíso. El gobierno tenía una gran debilidad de origen. Había asumido aquel 12 de octubre de 1963 solamente con el 25,2 % de los votos y en elecciones donde el peronismo estuvo proscripto. Le doy un dato más: el voto en blanco rozó el 20 % y por lo tanto el radicalismo no tuvo mayoría en el Congreso. Tampoco hay que olvidar el encarnizado plan de lucha que el Lobo Vandor y el sindicalismo peronista le hizo para debilitarlo sin piedad. Por supuesto que el gobierno también tenía errores como todos los gobiernos. Pero la gran verdad es que Illia fue derrocado por sus aciertos y no por sus errores.

Por su histórica honradez, por la autonomía frente a los poderosos de adentro y de afuera. Tuvo el coraje de meter el bisturí en los dos negocios que incluso hoy más facturan en el planeta: los medicamentos y el petróleo. Nunca le perdonaron tanta independencia. Por eso le hicieron la cruz y le apuntaron los cañones. Por eso digo que a Illia lo voltearon los militares fascistas como Onganía que defendían los intereses económicos de los monopolios extranjeros. El lo dijo con toda claridad: a mi me derrocaron las 20 manzanas que rodean a la Casa de Gobierno.

Nunca más un presidente en nuestro país volvió a viajar en subte o a tomar café en los bolichones. Nunca más un presidente hizo lo que el hizo con los fondos reservados: no los tocó.

Nació en Pergamino pero se encariñó con Cruz del Eje donde ejerció su vocación de arte de curar personas con la medicina y de curar sociedades con la política. Allí conoció a don González el padre de Marito, es decir de Jairo. Atendió a los humildes y peleó por la libertad y la justicia para todos. A Don Arturo Humberto Illia lo vamos a extrañar por el resto de nuestros días. Porque hacía sin robar. Porque se fue del gobierno mucho más pobre de lo que entró y eso que entró pobre. Su modesta casa y el consultorio fueron donaciones de los vecinos y en los últimos días de su vida atendía en la panadería de un amigo.

Fue la ética sentada en el sillón de Rivadavia. (Sillón presidencial)

Yo tenía 11 años cuando los golpistas lo arrancaron de la casa de gobierno. Mi padre que lo había votado y lo admiraba profundamente se agarró la cabeza y me dijo: - Pobre de nosotros los argentinos. Todavía no sabemos los dramas que nos esperan. Y mi viejo tuvo razón. Mucha tragedia le esperaba a este bendito país. Yo tenía 11 años pero todavía recuerdo su cabeza blanca, su frente alta y su conciencia limpia.

Columnista: Alfredo Leuco, periodista

Jairo: cantor popular argentino

ALTO VERDE

2010-09-13T20:38:00.001-07:00

CENTENARIO DE ALTO VERDE

Hacia 1905 comenzaban los trabajos de construcción del puerto de la ciudad de Santa fe. El lugar elegido: extremo Este de la ciudad. No tenía salida al Río Paraná ruta por el cual transitaban los barcos mercantes y cargueros. Esta situación motivó al gobierno de entonces a construir un canal de acceso, zona sur, que, a través del río Colastiné, permitiera la entrada de los barcos hasta el puerto.

Cuenta la historia que los trabajos se iniciaron a pala y carretilla hasta la llegada de una draga que reemplazó el trabajo humano. Todo el material de dragado se depositaba en la orilla Este del canal en construcción creando un terraplén de nueve metros de altura con respecto al nivel de las aguas y de diez kilómetros de largo. Acumulado el barro arenoso en la costa y mecido por el viento se fue formando una isla la que no tardó mucho tiempo en auto-forestarse dando una bellísima vista de verde pleno que contrastaba con la ciudad.

La memoria colectiva de los altoverdenses dice que un estibador del puerto con alma de poeta, al contemplar desde la costa oeste el florido terraplén elevado sobre las aguas, lo bautizó “Alto Verde”.

La gente, por lo general, se asienta donde tiene posibilidades de subsistencia y por aquellos años la construcción del puerto y luego su puesta en funcionamiento garantizaba, aunque duro y a veces bastante sacrificado, un trabajo duradero en el tiempo.

Es así que de a poco comenzaron a llegar contingentes de familias de distintas partes de Santa Fe, como así también, de pueblos de las vecinas provincias de Entre Ríos y Corrientes. De esta manera Alto Verde se convirtió en el espacio físico idóneo, por la cercanía al puerto, donde levantar sus viviendas. En una primera instancia, éstas fueron ranchos de barro achorizado y madera con techo de paja que se conseguía en la misma isla. Los terrenos adjudicados eran de importantes dimensiones donde había lugar para la huerta y la plantación de árboles frutales y cuando no para criar algunos animalitos como por ejemplo: gallinas, cerdos y alguna vaca.

Pero la isla era tan generosa que también podían realizarse tares vinculadas a la rivera como la caza y la pesca y vender en la ciudad el producto extraído del río.

Así se fue construyendo el prototipo altoverdense: hombre gaucho, solidario, de vino largo y de varios oficios según la ocasión y la necesidad. Horacio Guarany, cantor popular y poeta, criado en Alto Verde, en su libro titulado: “La creciente...Alto Verde querido”, recuerda a su amigo “Pancho” Díaz, que en una ocasión ante la requisitoria de un juez acerca de su oficio le contesto que era pescador, estibador del puerto, carpinchero, botero, nutriero, alambrador, calafateador de canoas, techador de paja, tejedor de redes y hasta carpintero y albañil según las circunstancias...”y no le digo que además soy payador porque a lo mejor lo toma como una falta de respeto, señor juez.”.

Veinte años habían pasado de su simbólica fundación coincidiendo con la apertura del puerto, (10 de septiembre de 1910) y ya se hablaba del pueblo “Alto Verde”. Tenía abastecimiento propio: almacén de ramos generales, carnicerías...y espacios para el esparcimiento: pista de baile, club de fútbol, canchas de cuadreras y reñideros de gallo.

Alto Verde es un pueblo largo y angosto: 10 kilómetros de Norte a Sur y apenas 100 y 200 metros de ancho, tiene una calle troncal y la urbanización se complementa con pequeñas callecitas- también llamados“callejones”- muy estrechas de uno o dos metros perpendiculares al camino central y todos desembocando en el río.

GALERIA DE IMAGENES

Calle sobre defensa del río zona Oeste frente al puerto

Calle troncal céntrica

Arriba: inundación de 1990; foto manzana uno. Abajo: puente de madera y palos denominado: "puente palito".

Pescador de Alto Verde recorriendo espineles

Vista de Alto Verde zona Oeste
*********************************************

El botero o bote taxi…

“Alto Verde” como toda isla está rodeada de ríos. Al Norte, Riacho Santa Fe; al Este y Sur, río Colastiné que da salida al Río Paraná; y al Oeste, canal de acceso sur y canal de derivación norte frente al puerto. Por cuarenta y dos años, el único medio de transporte de comunicación con la ciudad y el exterior de la isla, fue por medio de canoas y botes que, al paso del tiempo, se constituyó en una fuente de trabajo para varios vecinos. Así nació el bote taxi. Primero a remo humano y desde hace cuatro años, (2006) con la incorporación de lanchas con motor fuera de borda.

En 1962 se construyó el primer puente sobre el riacho. Era de madera y palos, se lo denominó “puente palito” hasta su reemplazo en los años noventa por un puente moderno de cemento cuya denominación recuerda a los combatientes de las Islas Malvinas.

En la actualidad, en el año del centenario de Alto Verde, el bote taxi continúa en funciones, con el agregado de circuitos turísticos sobre ríos, arroyos y lagunas del lugar y la zona, verdaderas maravillas de la naturaleza.

Entre brazadas y canciones…

Grandes personalidades nacidas en Alto Verde se han destacados por siempre en la Isla y otros trascendiendo las fronteras del propio pueblo. Gente de trabajo calificado, dirigentes sociales, del campo de la cultura, el canto y el deporte entre otras actividades. Roberto Galarza, “Chocho” Mamaní, Demetrio Gómez, Ricardo Centurión, “Kivi”, Florencio Romero, Horacio Guarany.

Florencio Romero (mojarrita), nativo y vecino de Alto Verde hasta sus 30 años, fue un destacado deportista que, por amor al río, supo cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de representar a su pueblo en competencias locales e internacionales de natación en aguas abiertas. Actualmente vive en la ciudad de Santa Tomé y tiene a su cargo una escuelita de natación para niños. Es además comentarista radial sobre este deporte acuático y experto en el comportamiento de los ríos de la zona. Ha guiado a importantes nadadores -nacionales y europeos- de los cuales varios han llegado gananciosos en la competencia más importante de la disciplina en la Argentina (Santa Fe – Coronda).

Heracleo Catalín Rodríguez, mas conocido como Horacio Guarany, nombre que lo llevó a la fama como cantor popular y poeta. No es nativo de Alto Verde aunque se canse diciendo que “uno es de donde quiere ser”; había nacido en un obraje del Chaco santafesino en tiempos de “La Forestal” y anotado en la localidad de “Las Garzas” en el norte de la provincia de Santa Fe.

A los cinco años de edad, disparando de la malaria junto a su madre y sus 12 hermanos, llegaron a Alto Verde en 1930 y se alojaron en la casa de la hermana de su madre que vivía allí desde hacía varios años. Trabajó en un almacén de ramos generales, aprendió a tocar la guitarra y solía escribir poemas dedicados a las muchachas del pueblo.

A los 17 años se marchó a Buenos Aires para volver mucho tiempo después ya consagrado en el campo de la música popular folclórica argentina y latinoamericana. Sus canciones son un canto al amor, al paisaje, a la belleza...nunca olvidando a su pueblo ni a su gente. Su pluma también se explayó sobre la libertad avasallada y los derechos humanos humillantemente violados en los años negros de nuestra historia política.

COLONIA CELLO

2010-09-06T12:09:00.000-07:00

Colonia Cello es un distrito del departamento Castellanos con 500 habitantes aproximadamente, dista 120 kilómetros al Oeste de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, y se puede arribar a su casco urbano a través de la RN Nº 19 (Santa Fe – Córdoba) haciendo el citado trayecto hasta llegar al empalme con la RP Nº 20, por la cual se debe recorrer cuatro kilómetros dirección Norte.

Su pequeño y bonito urbanismo se asemeja a la traza tradicional de los pueblos en los tiempos de la colonia: una enorme plaza central cuyas dimensiones son de cuatro manzanas. En derredor de la misma, el emplazamiento de las edificaciones más importantes: una parroquia centenaria: Santa Rosa de Lima, una escuela primaria diurna (otras dos escuelas funcionan en la zona rural), la comuna a pocos metros y el club atlético Cello cuya indumentaria luce los colores celeste y blanco.

Sus calles son anchas y de tierra ripiada bien asistidas en el riego y constante alisado, y para destacar de sobremanera, su patrimonio histórico cultural representado en dos edificaciones antiguas: una que correspondiera a estación de servicio con sus surtidores de combustibles- aunque en desuso- aún emplazados, y el edificio de una cremería lo que marca un otrora tiempo de producción láctea.

Completan este hermoso paisaje, una importante iluminación que le da una perfecta vista nocturna envidiable de cualquier ciudad del país.

GALERÍA DE IMAGENES

Rura Provincial Nº 20 de acceso al pueblo "Colonia Cello".

Monolito emplazado en la entrada del pueblo "Colonia Cello". Homenaje a su fundador: Dn. Gerónimo Cello.

Grupo parroquial intregrado por vecinos de Colonia Cello de la zona urbana y rural

Dos vistas del frente de la parroquia Santa Rosa de Lima construida en 1897

Antiguo organo de la parroquia

Dos vistas del interior de la parroquia

Frente edificio escuela primaria

Calles que rodean la plaza central

Avenida de una cuadra frente el edificio de la comuna al Norte de la plaza central

Varias vistas de la plaza central

El regador público

Señalización de las calles con nombres de plantas, detalle que complementa y simboliza un concepto de vida en armonía con la naturaleza.

Frente edificio ex estación de servicio

Edificio ex cremeria emplazado al Oeste de la ruta Nº 20 frente a la entrada principal del pueblo

Molino de viento en desuso, clara muestra de un tiempo floreciente de produción láctea. En la actualidad
practicamente desaparecida.

*****************************************

Nota: agradecimiento al grupo parroquial de Colonia Cello por su PRE disposición a contarnos parte de su historia y preparativos de sus fiestas patronales que se celebraron el 30 de agosto.

Vera y Pintado (ex Fives Lille)

2010-08-28T12:27:00.000-07:00

Centenario Escuela 6051

El domingo 8 de agosto de 2010, la escuela Nº 6051, cumplió su sueño: festejar sus 100 años.

fue un honor recibir la visita de la Sra. Ministra de Educación profesora Elida Rasino, de la directora provincial de educación primaria profesora Rosa Retana, autoridades provinciales de gobierno, autoridades locales, vecinos, alumnos , ex docentes y no docentes, ex directores y ex alumnos… el acto protocolar se realizó en un marco lleno de emoción, alegría, nostalgia y recuerdos.

Se contó también con la presencia de la banda de la 3º Brigada Aérea de Reconquista, el coro de la escuela; hubo palabras alusivas a cargo de la directora del establecimiento, de una ex docente y ex alumna, una ex directora, el presidente de cooperadora, y la Sra. Ministra de Educación Sra. Elida Rasino.

Luego se realizo el almuerzo de camaradería y de reencuentro, con la participación de todo el alumnado de la escuela, ex alumnos, docentes, ex docentes y no docentes, vecinos y visitantes que acudieron al llamado de la escuela para festejar su cumpleaños Nº 100.

La fiesta continuó, con la participación de “las guitarras del plata”, de la Sra. Gloria Díaz, una ex alumna que nos regalo su canto y el grupo de folklore “la espuela“ de Rafael Guardia, auspiciado por el senador Dr. Rodrigo Borla.

Los niños también tuvieron lo suyo: festejaron el día del niño jugando y disfrutando de los tradicionales peloteros, auspiciado por La Fundación Centro, y el senador José Baucero.

En la semana previa a los festejos del domingo 8.

El día martes 3 los niños disfrutaron del espectáculo de “juguemos en la plaza”, auspiciado por el ministerio de desarrollo social, deporte y salud.

El miércoles 4 nos visito la obra de teatro “agua cuento” auspiciado por la secretaria de prensa y cultura del sindicato de luz y fuerza de santa fe. El jueves 5 se realizó la inauguración de la exposición de fotos, y acto de cambio de banderas de ceremonias con la participación de todas las instituciones de la localidad.

El sábado 7 se realizó la inauguración del monolito obsequiado por la comuna local a la escuela en el centenario de la misma.

Por este medio agradecemos a todos los que de una u otra manera hicieron posible el éxito y el placer de disfrutar de este gran acontecimiento que seguramente quedará plasmado en la memoria y en los corazones de todos los que se hicieron presentes este domingo 8 de agosto en Vera y Pintado, especialmente en la escuela Nº 6051 y toda la comunidad educativa espera que haya sido de su agrado la visita a nuestra escuela.

GALERÍA DE IMAGENES

Presencia de la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Sra. Elida Rasino

El acto

En el salón de la escuela

Inauguración monolito centenario Escuela Nº 6051

***************************************

Nota: las fotos y la nota editado en el presente post, son gentileza de la Sra. Maria Luisa Bellini, docente de la Escuela Nº 6051 de Vera y Pintado, (ex Fives Lille) departamento San Justo.-

Colonia "LA BLANCA"

2010-08-21T08:26:00.000-07:00

Si en épocas de primavera se encuentra en un camino de campo orillado de cañadas en las cuales las chiras multicolores impresionan por su belleza; si en ese mismo lugar percibe el silbido del viento surgido de las ramas de los aromitos y espinillos de los montes más cercanos; si a sus oídos llegan los acordes de una música casi ceremonial ocasionada por el golpeteo del agua contra los verdes juncos que bordean los espadañales; si en ese paisaje, además, de repente, irrumpen bandadas de cardenales, chajaes y patos crestones y siriríes buscando un punto en el horizonte… no lo dude, Usted está en colonia La Blanca.

Al nor. Oeste del departamento San Justo, a 12 kilómetros del pueblo La Criolla se emplaza colonia La Blanca, un punto invisible en el mapa de nuestro interior profundo, donde a diario un puñado de hombres y mujeres resisten el olvido y en base a entusiasmo y coraje le ponen valla al destino.

El pasado 15 de agosto fue notoria la voluntad de los blanquenses, cuando su comunidad partida en dos- los que resisten en su terruño y los que alguna vez emigraron- se congregaron para celebrar a sus instituciones, y fundamentalmente, demostrarse a si mismo y demostrar al externo que La Blanca aún existe.

GALERIA DE IMAGENES

Camino hacia colonia La Blanca

Colonia La Blanca a la altura de su capilla y escuela rural Gral. San Martin- Momentos previos- foto tomada aproximadamente a las 08:45 hs.

Dos vistas del interior del patio de la escuela Nº 715

Un momento del acto visto desde la distancia

Dos vistas de la escuela

Huerta de la escuela

Capilla San Juan Bautista

Y... hablando de cardenales

Maqueta que representa a la colonia

Fotos antiguas.

Elementos antiguos

Dos momentos del acto

Senador departamental, presidente de la comuna de La Criolla y directora de la escuela Nº 715 de colonia La Blanca.

Descubriendo placas recordatorias

En la carpa emplazada en el club blanca central durante el almuerzo

Tres tomas fotográficas en el estudio de LT10, en el horario del micro "Historias de Pueblos Olvidados" correspondiente al dia viernes-sábado 20-21 de agosto. Invitado Adrian Riboldi. Tema: balance del "Encuentro de blanquenses".

*************************************************

Agradecimiento especial a la señora Raquel Strada, docente de la escuela Nº 715, de colonia La Blanca por cedernos algunas fotos del evento.

LOS 20 AÑOS DE ¿ESCUCHAN... EN EL FONDO?

2010-08-06T13:14:00.000-07:00

Y… llegó el día de la fiesta que tanto se esperaba… 20 años ininterrumpidos de ¿Escuchan… en el fondo? por LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. El paraninfo de la UNL estaba casi a pleno: 250 personas pasaron en la tarde del domingo 1º de agosto y, al final, se tomaron el chocolate prometido.

Música, baile, discursos, encuentros y emociones que quedarán en el recuerdo de todos los presentes: artistas, amigos, oyentes y público en general.

Que las imágenes hablen por si solas…..

GALERIA DE IMAGENES

Música en vivo en los momentos previos al inicio de la velada.

Videos que se combinaban con la música en la previa

Dos imágenes del público de la platea

Comienzo del acto. Eduardo Baumann y Jorge Céspedes, dos amigos que iniciaron el camino hace 20 años

Jorge y Eduardo recordando el paso de otros tiempos en la radio.

Jorge Céspedes cantando una canción de Alberto Cortés

Personalidades que se hicieron presente para compartir ese buen momento. Luis Cuello, un amigo que alguna vez formó partes del equipo del programa

Agueda... también dijo sí... yo quiero estar como tantas veces en las madrugadas santafesinas desde la radio

Y... luego el presente. Comenzo del desfile de los integrantes del equipo por días de participación. Lunes- martes: en la foto, el maestro Héctor Martín Rogger en su piano. Abajo, con el "gringo" Eduardo Fessia.

Y como es costumbre los lunes a la medianoche o martes de madrugada... se armó el baile con musica de serenatas.

Los martes- miercoles: "Coco" Saada y Mabel Fava en la foto de arriba junto al maestro Rogger en un piano a 4 manos.

Los miercoles- jueves: en la primera hora y desde Estados Unidos, el profesor Galoppe con su "Atravezando puentes y tuneles", estuvo presente a través de un calido y muy entretenido video. En la segunda hora, es el turno del maestro Basigaluppo con el micro: "un tango en la noche".

Los jueves- viernes: las matemáticas con la profesora Ricotti y la física con el DR. Pablo Bolcatto.

Los viernes- sábados: en la foto de arriba Eduardo presentando a Néstor Alessio del micro "Historias de pueblos olvidados" y abajo, Antonio Brunnich en su "tren en la noche" de cine.

El broche de oro. Al final de la velada, el cierre con el Quinteto Santa Fe.

*********************************

¡¡¡¡¡ Y... por veinte años más de ¿Escuchan... en el fondo?!!!!!

LA BRAVA... departamento San Javier

2010-07-23T06:31:00.000-07:00

La Brava es una pequeña localidad fundada en 1888, está situada en el departamento San Javier, y dista 180 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Su casco urbano se emplaza a la vera sur de la RP Nº 39, ubicada ésta entre las rutas Nacional Nº 11 y provincial Nº 1, a la altura de San Javier al Este y Gobernador Crespo al Oeste.

Desde la escuela Nº 6098, Segundo Fernando Sonzogni, que el pasado 28 de marzo celebró su centenario, Mónica Parvellotti, docente del establecimiento educativo referido, nos envió una carta en la cual narra una serie de sucesos que años tras años vienen ocurriendo en las proximidades de la escuela. Estos sucesos tienen que ver con la práctica de la caza deportiva en la zona que, no solo devasta a la fauna local sino que pone en riesgo la integridad de los alumnos de esta escuela que en varias ocasiones debieron resguardarse en el interior debido a las balaceras de los cazadores.

A continuación, reproducimos el texto completo de la docente.

Hoy, como pasa desde los primeros días de Abril, desperté con el estruendo de los disparos de los cazadores. Día tras día, año tras año recibimos la visita de turistas, en su mayoría extranjeros, que en grupos llegan a estos campos a cazar patos.

Una mañana de abril, mientras izábamos la bandera, escuchábamos los estruendos tan cercanos que parecían provenir del patio de la escuela. Los chicos quedaron impactados. …-señora escuche…pobres patos- fue el comentario sentido de los alumnos. Movilizada comencé a investigar acerca del tema para poder hacer algo por NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

Pasaron unos días cuando distintos medios de comunicación santafesinos daban a conocer la preocupación de organizaciones no gubernamentales acerca de la resolución que este año habilita la caza … y realmente los cazadores están disfrutando a pleno esta decisión de la Secretaría de Medio Ambiente: TODOS LOS DÍAS están muy temprano, y a veces también al atardecer cazando quién sabe la cantidad de patos y dejando el lugar minado de plomo, ¡porque son muchos los disparos que se escuchan!, ¿alguien controla esto?

Y los chicos cuentan: -los franceses (así llaman a los cazadores extranjeros) nos dejaron patos y mi mamá los cocinó.-. -Muchos patos muertos vimos con mi papá en el campo. ¿Para qué los matan si no lo van a comer?-. -Los cazadores le traen regalos a mi papá-. - Con mi abuelo salimos a cazar unos patos para comer y encontramos unos que no podían volar y no estaban heridos…. Dejalo – dijo mi abuelo- ese debe estar enfermo-. –¡Hasta el 25 de mayo se escuharon los tiros!-. -Señora había unas bolsas llenas de patos muertos, ¿las habrán dejado o se las habrán olvidado?-. -Con mi papá pedimos permiso al dueño del campo para juntar leña y vamos después que se van los cazadores y nos traemos la bolsada de patos, porque los dejan muertos en el campo-.

Mientras pasan los días y sigo escuchando lo disparos pienso sí, “pobres patos los matan en cantidades ¿quién controla y puede asegurar que se practica un turismo sustentable en la zona?; pero también pobres chicos ¿qué futuro, qué legado natural le dejamos?: especies extinguidas o en vías de extinción, ambiente contaminado, la idea de que lo económico prima por sobre todo; pobres todos, los que desde cada hogar escuchamos los tiros y seguimos el día como nada, dejando que otros destruyan y contaminen nuestro lugar, todos ignorantes e indiferentes del mañana que hoy vivimos y construímos.

¿Y los responsables dónde están, quienes son? Todos tenemos parte. Celebro que existan organizaciones que defienden y cuidan el patrimonio natural que es de todos. Desde mi lugar, mi granito de arena, es intentar (y en eso estoy) que mis alumnos tomen conciencia del problema para que el día en que ellos tomen las decisiones lo hagan con responsabilidad; como habitante del lugar manifiesto y hago pública mi preocupación a la vez que invito a otros padres y comunidad en general a hacerlo. Las autoridades y funcionarios que tienen que ver en este tema…¿toman las decisiones con responsabilidad y respeto? ¿les importa la salud de la población, el cuidado del medio ambiente, el futuro de nuestros niños?.

Y por último, algo que todos debemos tener presente en cuanto al cuidado del medio ambiente: LA RESPONSABILIDAD Y EL RESPETO NO SE NEGOCIAN.

POR RESPETO A MIS HIJOS, MIS ALUMNOS… Y A MI MISMA.

Mónica Parvellotti

TRISTE GALERIA DE IMAGENES

Patos muertos abandonados en el campo

Pregunto: ¿de qué se rien esos depredadores que solo matan por diversión? ¿Qué hacen los funcionarios provinciales y nacionales o quien corresponda de Medio Ambiente que no controla esta actividad y que al parecer se práctica en base a la impunidad reinante?
¿A quienes le quieren mostrar esta foto? ¿Qué hazaña creen haber hecho?
Señores: me dan lastima.

******************************************

Nota:
Las fotos en tamaño pequeño fueron tomadas por la docente Mónica Parvellotti acompañada de alumnos que le indicaron los lugares donde las aves son abandaonadas.
La foto en tamaño grande la obtubimos de "Golondrina, el blog de San Javier en el mundo".

ESTANCIA "LAS MERCEDES" (Soledad)

2010-07-05T08:33:00.000-07:00

Nuestra historia de hoy se sitúa en el distrito comunal de “Soledad”, localidad del departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe. En dicho distrito se emplaza la Estancia Las Mercedes, que desde varias décadas viene desarrollando actividades de turismo rural. Su particularidad de campo en producción combinado con el turismo rural, lo hace mas atractivo y enriquecedor en cuanto a que los visitantes pueden participar de la practica diaria de las distintas actividades camperas. A continuación, algunas consideraciones propias de la estancia.

La estancia Las Mercedes hoy representa un establecimiento agropecuario nacido de la corriente inmigratoria Vasca en la Argentina. La identidad de Las Mercedes fue fundada por Don Rodrigo de Olaso y Olaso hace más de 60 años con claros conceptos de sustentabilidad de las actividades, logrando una armónica convivencia entre la ganadería y la agricultura, permitiendo resguardar la fertilidad de los suelos del establecimiento. Desde hace más de muchos años su hijo, Don Enrique de Olaso y Agüero, ha consolidado los conceptos de su padre incorporando tecnologías de punta, diversificando las actividades, dotando a la producción ganadera con una marca registrada que garantice a los consumidores el origen y las virtudes de las carnes que se producen y logrando una agricultura sustentable de alto rendimiento.

Imagínese en un hermoso paraje campero, en una moderna estancia en plena producción, con las comodidades para combinar lo confortable con lo natural. Allí se puede participar en todo lo que ve y con la sensación de que el mundo se ha olvidado de Ud. Se puede andar a caballo entre cientos de animales pastando o simplemente cabalgar con la distancia. También el visitante puede practicar ciclismo con circuitos optativos para los diferentes niveles que se puedan precisar.

O simplemente pasear entre la quietud y el tiempo observando toda la flora y fauna que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance. Y si quiere algo más sofisticado, también puede disfrutar de la natación en una pileta digna de su elogio, compartiendo con amigos un buen baño de sol; o jugar un partido de paddle, un picadito de fútbol o dormir una siesta en uno de los mejores lugares que proporciona el sol y al que conocemos por sombra.

GALERIA DE FOTOS

Agradecimiento especial al señor Hernan Iglesias quien compartió esta historia en nuestro programa radial.
Para mayor información visitar: www.lasmercedes.com.ar

Cristo de la Hermandad (Santo Domingo)

2010-06-15T20:23:00.001-07:00

"Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, y es la talla en madera una de las formas de manifestarse reivindicando su valor y uso."

LUIS SISSARA... "Desde el corazón del artesano al corazón de la madera"

La comunidad de Santo Domingo palpitó día a día los preparativos de la entronización del Cristo gigante que se emplazó en el acceso al pueblo.

La pieza que moldeó el escultor Luís Sissara perteneció a una viga de un eucalipto colorado de 80 años tomado de una estancia histórica de Santo Domingo.

El árbol fue plantado en el año 1921 por Don José Hilbe, empleado en aquel entonces del propietario de la estancia "La Atalaya" Don Pedro Bernasconi.

Hugo Bidart, director de la Escuela Agrotécnica Nº 2047 de Santo Domingo, fue quien trajo a la localidad la idea de entronizar un Cristo gigante. Comunicó su pensamiento a personas de las iglesias locales y luego comenzó la concreción de la iniciativa. Inmediatamente convocó al artista que se haría cargo de la obra.

Luis Sissara, es un escultor chileno, radicado desde hace 30 años en Argentina (Mendoza). Esta obra que acaba de ser plasmada en Santo Domingo, es el Cristo número 37 -el anterior correspondió a Baradero, ciudad de la provincia de Buenos Aires- que forma parte de lo que él denomina “la cadena de hermandad de los pueblos hasta las Islas Malvinas", que sería el broche final de esta misión.

Desde su llegada, Luis Sissara, artesano de la madera se convirtió en la atracción de la población. En una carpa de media sombra detrás de la iglesia Santo Domingo de Guzmán, el escultor chileno (aclara que Argentina es su patria amada,) trabajó con su motosierra moldeando con llamativa facilidad la figura de Cristo crucificado.

Durante todo este tiempo, numerosas personas de Santo Domingo y localidades y ciudades cercanas, lo visitaron en su improvisado “atelier”. La admiración fue ganando terreno de manera cotidiana.

En la mente del escultor de 50 años se avizoraba las imágenes de lo que iba a ser la entronización, hecho que describió como "magnífico” porque se parte en peregrinación junto con la imagen a entronizar “y ese momento es el más importante porque un pueblo saluda a los demás que están allí presentes, todos juntos”.

El domingo 13 de junio se realizó una Peregrinación desde la Iglesia hasta el lugar donde se produjo la Bendición del Cristo.

El lugar, propiedad de la Hermana Marta Meier, ubicado a la margen de la entrada al pueblo, presentaba un panorama impactante cuando a la hora 15:00 aproximadamente se cumplía el objetivo: el Cristo era entronado irguiéndose altivo y coronando el esfuerzo de todos; artesano, colabores y público.

Estallaron aplausos impetuosos y corrieron lágrimas en muchos semblantes.

GALERIA DE IMAGENES

Casco de la estancia "La Atalaya" de don Pedro Bernasconi

El eucalipto utilizado para el tallado del cristo fue extraido de este predio de la estancia

El tronco del árbol recien extraido y transportado al lugar de trabajo

Varias tomas fotográficas de los momentos del tallado

Ya terminado el trabajo y preparado para el traslado al sitio de su entronización

El "Cristo de la Hermandad" está emplazado a la vera del camino de acceso al pueblo de Santo Domingo

******************************************************

Agradecimiento a Nidia Nagel, vecina de Santo Domingo, autora de la presente nota.

SISTEMA MORSE DE COMUNICACION

2010-06-04T13:50:00.000-07:00

El Telégrafo Aliado del Ferrocarril

Samuel Finley Breese Morse, el inventor del telégrafo, jamás hubiera imaginado que su sistema de comunicación que fuera creado en aquel distante 1832, habría de perdurar hasta casi nuestros días. Hoy, los últimos adelantos en la materia lo fueron reemplazando, primero paulatinamente y luego en forma vertiginosa hasta arribar a la alta tecnología que todos conocemos. Este sistema denominado Código Morse o Alfabeto Morse reproduce letras y números mediante signos transmitidos de manera discontinua. Utilizado también en radiotelegrafía, recorrió con su sonar seco y contundente toda la esfera terrestre, constituyéndose por aquellos tiempos en el medio más moderno de intercomunicación de pueblos y antecesor del teléfono. Fue la herramienta fundamental en los correos del mundo así como en las naves que surcaban mares y ríos.

Su función en la empresa

Los postes que a lo largo de las vías sostenían el tendido de cables conductores que aún vemos, pero hoy hechos jirones, iban a la par del recorrido del tren a manera de compañero fiel y silencioso, no faltando junto a ellos en distintos tramos, el tradicional nido de hornero que en ocasiones originaba el corte de la transmisión.

En la antigua y demolida estación francesa de Santa Fe, los telegrafistas alrededor de los años 1915 a 1920 llegaban a sus puestos de trabajo de guantes, y sombrero de copa, señal de distinción en este oficio, según el testimonio de Alberto Olay, ex telegrafista iniciado en el FC Santa Fe. En este ferrocarril así como en otros del país, se otorgaba la vía libre a los trenes a través de las conexiones telegráficas entre estaciones antes del advenimiento del aparato canjeador de vía libre.>

Las órdenes inmediatas de servicio, ya sea comunicando cambio de horario de trenes o tarifas, se daban por este medio. Además, cumplía la función social de retransmitir para el correo, telegramas públicos que provenían de apartados y lejanos pueblos, allí donde ni siquiera había una estafeta postal. Era común entonces recibir a través de una pequeña y recóndita estación ferroviaria telegramas de cumpleaños, fallecimientos, los buenos augurios para las festividades de fin de año o la buena nueva de un nacimiento. La Central de Telégrafo más importante de nuestra zona fue la ubicada en el edificio de la estación del FC Belgrano en Bv. Gálvez que se comunicaba con toda la red de este ferrocarril. Por muchos años, los datos de lluvia eran transmitidos telegráficamente por todas las estaciones a la Central de Santa Fe para ser derivados al Servicio Meteorológico Nacional.

Consagrados profesionales

Así eran las transmisiones telegráficas por ferrocarril, manejadas por verdaderos expertos que hacían sonar el bronce (como vulgarmente se le llamaba al aparato transmisor por ser hecho de este metal). Sus finos oídos transmitían y recibían el mensaje descifrando en el papel aquel golpeteo constante que enviaba rayas y puntos.

Uno de los más destacados en esta profesión fue Juan Gaitán, telegrafista del ex FC Santa Fe, al tener la facultad absoluta de transmitir y recibir telegramas simultáneamente con ambas manos. Don Ernesto Poggio, de dilatada trayectoria ferroviaria, nos dice que en una oportunidad Gaitán fue invitado a viajar a Alemania para hacer una demostración en aquel país en donde los científicos pudieron comprobar la capacidad excepcional de este hombre. Se comentaba allá por 1939 entre sus colegas el interés de estos investigadores por desentrañar y estudiar su cerebro después de muerto.

Los profesionales telegrafistas en general prestigiaron el ferrocarril y, con la inserción de las teletipos, se las ingeniaban para atender este aparato en sincronía con el viejo telégrafo.

En ocasiones, les atacaba el "calambre profesional" como se lo conocía en el léxico del oficio por sufrir una rigidez en el pulso, debido a la constante e ininterrumpida práctica diaria que también afectaba el sistema nervioso. Por esta patología el decreto 2371/73 estableció el retiro de estos operarios a los 55 años de edad y 30 de servicio.

El bronce sonador sacudió los hilos telegráficos de esa comunicación primigenia por más de ciento cincuenta años, único medio que unió los pueblos por entonces. Los mensajes que corrían por los cables a la vera de las vías acompañaron al tren por los llanos, montes y cumbres nevadas hasta su destino final.

******************************************************

En los estudios de nuestra radio universitaria, en el marco del micro radial “Historias de Pueblos Olvidados”, con invitados espaciales (ver galería de imágenes) hemos tratado este tema por demás interesante que, como dice la nota que antecede este comentario, ha recorrido toda la esfera terrestre, intercomunicando pueblos siendo, además, antecesor del teléfono.

Los señores Salmo Mendoza (cacho) y Felipe Velásquez, ambos de la ciudad de Santa Fe, dieron una cátedra gratuita de sistema Morse en nuestro programa radial, sistema de comunicación que aún, y a pesar de haber desaparecido de las comunicaciones en el presente, sigo siendo tan interesante como misterioso.

Mendoza, aprendiz del sistema de comunicación Morse en la estación ferroviaria del pequeño paraje Iriondo, posibilitó su ingreso al correo central de Santa Fe. Don Felipe, por su parte, fue quien dirigió oficinas claves de comunicación en este mismo Correo central, en el cual, se retiró de su vida laboral.

********************************************************

GALERIA DE IMAGENES

Las fotos fueron obtenidas en el estudio mayor de LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Tema: Antiguo sistema de comunicación denominado "Morse", que en el marco del micro radial "Historias de Pueblos Olvidados", Salmo Mendoza (cacho) y Felipe Velázquez, brindaron una catedra gratuita sobre este interesante y misterioso sistema de comunicación.-

Al final del programa, mientras al aire se entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo del coro de niños "COM CAIA" de la comunidad aborigen Mocoví, la despedida de los invitados que gentilmente acudieron a nuestra invitación.-
***************************************************************

Agradecimiento a Maria, oyente del centro, que nos envió la nota del presente post, editada en el vespertino local “El Litoral” de 12/05/06.- La nota está firmada por: Andrés Alejandro Andreis, del Museo Ferroviario Regional Santa Fe.

PASEO DE LAS DOS CULTURAS

2010-05-25T15:18:00.000-07:00

CARTA ABIERTA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE

Hace un poco más de un año, en el marco del micro programa “Historias de Pueblos Olvidados” (todos los viernes a partir de la medianoche por LT10), decidimos recorrer el casco histórico de Santa Fe ubicado en el barrio sur de la ciudad. En este emblemático lugar, hacia 1997, se emplazó lo que se conoce como “Paseo de las Dos Culturas”, nombre éste en referencia a las dos culturas que dieron origen al continente americano: PRE hispana y colonial.

En la recorrida efectuada por este bellísimo lugar, nos percatamos que una de las culturas, la PRE colombina, no estaba claramente representada en el mismo nivel que la cultura española de la conquista. Esta razón nos llevó a conformar una comisión representativa de vecinos libres, instituciones y dirigentes aborígenes, a los efectos de peticionar en ese sentido ante el Honorable Concejo Municipal. Así se constituyó la “Comisión Pro Monumento a la Cultura Aborigen”.

El encuentro con los ediles santafesinos se efectuó en el mes de abril de 2009, exactamente en la semana conmemorativa al aborigen”, donde pudimos exponer ante todo el cuerpo deliberativo de la ciudad, nuestro proyecto de restauración de la representación de la cultura PRE hispana.

Pero el oportunismo de alguna gente no se hizo esperar. Otro proyecto, en este caso proponiendo el cambio de nombre por “tres culturas”, cambió la marcha deliberativa que, al final, terminó imponiéndose. Por Ordenanza Nº 11649, sancionada el 3 de diciembre de 2009, el histórico lugar pasó de la denominación “Paseo de las Dos Culturas” a “Paseo de las Tres Culturas”.

Para tener en cuenta

Desde nuestra óptica, entendemos se ha incurrido en dos grandes errores: el primero es haber cambiado la idea original por el cual se construyó el paseo, y segundo entendemos, es lo peor, no se ha tenido en cuenta la historia. (Preferimos pensar en un aplazamiento en historia de los concejales a que decidieran cambiar los hechos históricos para posibilitar esa denominación).

El “Paseo de las Dos Culturas” había nacido con la intención de representar el encuentro de las dos culturas resultante de la llegada de los europeos al continente americano: la cultura PRE colombina y la europea de la conquista.

“Paseo de las Tres Culturas” significa, fundamentalmente, una distorsión de la historia.

La Comisión de Cultura del Honorable Concejo Municipal anterior, resolvió agregar a las dos culturas ya mencionadas la cultura africana por entender que son estas tres las culturas originales fundadoras de la Nacionalidad Argentina.

Incorrecto.

Al momento de la llegada de los conquistadores al continente, solo existían las diversas comunidades y naciones aborígenes que, junto a los “visitantes”, van a componer una fusión bicultural. No hubo una tercera cultura. Los africanos fueron introducidos al continente varios años después a través del tráfico de esclavos.

Además, la nacionalidad Argentina no se funda en el tiempo de la conquista ni de la colonia sino en el proceso de formación del Estado durante el siglo XIX.

Las tres culturas en cuestión llegan a estas instancias, por distintas circunstancias, muy diezmadas, por lo que el aporte hacia la nacionalidad Argentina fue escasamente significativo.

Por tal motivo es imprescindible aclarar qué es lo que se quiere representar para no incurrir en el error de extraviar el sentido de nuestra historia como Nación.

Nuestra propuesta

Nuestro proyecto propone reafirmar la idea original de “Paseo de las Dos Culturas”, sin dejar de contemplar la idea de “…Tres Culturas” pero en el marco de la representación de los Tres Períodos culturales que sí dieron origen a la Nación Argentina: PRE colombino, colonial y moderno. Y dentro de este marco, la posibilidad de inclusión de todas las culturas existentes que han aportado y aportan cada uno lo suyo desde los tiempos, y no encuadrarlo en una figura irreal y exclusiva.

Nota: La presente nota fue enviada al concejo municipal y a todos los medios orales y gráficos mas importantes de la ciudad.

En representación de la "Comisión pro Monumento a la Cultura Aborigen", firmamos la nota: Maria José Bournissent, Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Social (UNL), e integrante de la Asoc.Abog. De Derecho Indígena; Néstor Alessio por micro radial: "Historias de Pueblos Olvidados" LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.-

BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO

2010-05-20T19:43:00.000-07:00

El bicentenario amerita una mirada crítica cuyo horizonte debe ser ineludiblemente ese espejo revolucionario que nos legaron sus fundadores.

Las repetidas y habituales conmemoraciones de eventos históricos suelen atenuar o diluir las aristas más significativas de los acontecimientos que se memoran. El bicentenario de la conmemoración del 25 de mayo no debería disimular su característica más obvia: se está celebrando una revolución. Y este no es un detalle menor.

¿Qué significa que se celebra una revolución?

En el caso de nuestro país, los sucesos de mayo de 1810 se inscriben en el curso de la tradición revolucionaria que involucra un doble movimiento: por un lado, la ruptura con la metrópoli; por el otro, el ingreso a la modernidad. En este último punto nos queremos detener porque por lo general es lo que se obvia deliberadamente con el objeto de diluir los efectos más disruptivos del proceso revolucionario.

¿Por qué el ingreso a la modernidad es visualizado como revolucionario?

Porque la revolución de mayo, en sintonía con la revolución francesa, implica el pasaje de un orden dado a un orden producido por lo hombres, en quienes reside la responsabilidad del destino colectivo de la sociedad.

En ese marco revolucionario, la construcción de un orden político independiente debía fundar su legitimidad en el consentimiento de aquellos sobre los que habría de ejercer la autoridad. Esa es la configuración moderna de la soberanía popular: una sociedad pensada como una vasta asociación de individuos que, unidos voluntariamente, constituyen la nación o pueblo, y es ese pueblo así constituido el depositario de la soberanía. De esta manera la soberanía se sostiene sobre un principio de autonomía que desemboca lógicamente en la cuestión del derecho al voto.

La pregunta sobre la legitimación de la dominación política constituirá una de las preocupaciones de la elite dirigente durante el centenario de la revolución. Ese interrogante abrirá las puertas a la reforma electoral de 1912 estableciendo las bases del poder político sobre una nueva validación: la democracia electoral.

La preocupación de la legitimidad política estaba también asociada con otras cuestiones que también preocupaban a la elite dirigente: la cuestión nacional y la cuestión social. En ambas cuestiones el papel asignado a la educación pública se reveló fundamental para superar esas asignaturas pendientes. La Escuela uniformizó culturalmente a los hijos de inmigrantes y brindó posibilidades ciertas de ascenso social. La existencia de una sociedad relativamente móvil posibilitó la integración mediante una incipiente ciudadanía social que se fortalecerá notoriamente en las últimas décadas de la primera mitad del siglo XX.

A doscientos años de la revolución de mayo… ¿qué interrogantes sobre la sociedad actual debería jerarquizar una mirada atenta sobre la revolución?

Naturalmente que una pregunta sobre los dispositivos de legitimidad que justifican el poder político también se revela fundamental.

Ahora bien, esa pregunta deberá trascender la preocupación centenaria por la democracia electoral. La pregunta de 1910 debe necesariamente reeditarse con contenidos que la actualicen dando cuenta de las luces y sombras en las que se debate la Argentina actual.

A 27 años de institucionalidad de democracia electoral, esa pregunta por la legitimidad esgrimida por la elite dirigente hace 100 años trasciende a la garantía por el derecho al sufragio. Es necesaria una indagación cualitativa sobre al menos dos fundamentos de aquella tradición revolucionaria inaugurada hace 200 años.

En primer lugar, la tradición republicana sobre la que se legitima el ejercicio de la autoridad política; y en segundo lugar, las condiciones sociales en la que se construye la ciudadanía en la Argentina.

En cuanto al primer punto, la tradición republicana no sólo estuvo es jaque a partir de las recurrentes intervenciones militares durante gran parte del siglo XX, sino también como producto de tradiciones políticas escasamente comprometidas con la formalidad procedimental que la república requiere. De esta manera los dos partidos mayoritarios en nuestro país, plantearon como antinómicos dos principios de legitimidad complementarios. La democracia “formal”, fundada en la tradición liberal, que situaba el consenso como producto de la deliberación en ámbito parlamentario. Y la democracia “real”, ensalzada por el populismo, que minimizaba al parlamento como espacio generador de consenso en nombre de una voluntad plebiscitaria (expresa a través de las urnas) que confería legitimidad legislativa a las iniciativas del poder ejecutivo.

Estos contrastes todavía persisten y empañan el ejercicio de la autoridad política.

La necesidad de revertir esta dicotomía se revela fundamental para garantizar un desempeño previsible que permita superar los riesgos de ingobernabilidad a la que recurrente y cíclicamente el país parece encaminarse.

La segunda cuestión es aún más problemática. La ciudadanía emerge en la Argentina bajo condiciones sociales en la que la pobreza se ha transformado en un dato estructural. En este sentido, una paradoja recorre a la democracia actual en nuestro país. La democracia electoral (esto es, la sustitución pacífica de un gobierno por otro) parece haberse consolidado sobre la base de una mayor exclusión social, en oposición a las etapas anteriores en las que la inexistencia de acuerdos sobre las reglas a observar en cuanto a la alternancia en el ejercicio del poder, era acompañado por una mayor integración social o la existencia de un tejido social menos fisurado.

La pregunta es inevitable y sombría. ¿Es posible la virtuosidad pública en el contexto de extrema pobreza (o de injusticia social) en la que se debaten miles de compatriotas?

Para ellos, los marginados, los que sólo sobreviven, los aniquilados por la injusticia social, las elecciones se transformaron en un puente de llegada a los candidatos solamente para obtener algunas prebendas a cambio de su voto.

Esto genera inocultables prejuicios sobre la supuesta inoperancia de la democracia formal e inequívocas inclinaciones ante eventuales opciones autoritarias.

El proceso iniciado hace 200 años El bicentenario amerita una mirada crítica cuyo horizonte debe ser ineludiblemente ese espejo revolucionario que nos legaron sus fundadores. Ese espejo, en el que se reflejan los sueños que animaron a aquellos que pretendían cimentar en el desierto una nueva nación, constituyen los fundamentos de la revolución. Ese es, necesariamente, el punto de partida para interpelar la realidad en la que nos debatimos y percatarnos de su carácter inconcluso. Corresponde a nosotros y a las futuras generaciones avanzar en ese proceso iniciado hace exactamente hoy doscientos años.-

SAN JUSTO.-

2010-05-09T10:40:00.000-07:00

San Justo es una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes, también conocida cono “El Portón del Norte”. Está situada geográficamente a 100 kilómetros dirección Norte de la ciudad de Santa Fe, y se puede arribar a través de la RN Nº 11.

Cuenta la historia que Don Mariano Cabal, gobernador de la provincia de Santa Fe, en el período 1868/1871, fundó la Colonia San Justo el 6 de mayo de 1868, nombre impuesto en homenaje a su hijo mayor: Justo Cabal.

Las familias de inmigrantes de nacionalidad italiana, españoles, franceses, suizos y argentinos, que fueron los primeros agricultores en arribar al lugar, muy pronto tuvieron que desalojar la colonia por variadas razones: sequía, malas administraciones y la constante embestida de los naturales que no cejaban en la lucha por lo que entendían legítimamente les pertenecía: la tierra.

En 1882, Simón de Iriondo, gobernador en los períodos 1871/74 y 1878/82, con otro contingente de inmigrantes, dispone el repoblamiento de la colonia abandonada tres años antes.

A partir de 1889, San Justo queda integrado a la red provincial ferroviaria al habilitarse su estación en el kilómetro 98,5 de la línea Santa Fe – Resistencia (provincia del Chaco) perteneciente al antiguo ferrocarril Santa Fe, luego ferrocarril Central Norte y hasta su desaparición total, denominado Gral. Manuel Belgrano.

La otra línea ferroviaria que atravesaba el departamento San Justo, era la que unía las ciudades de Santa Fe con La Quiaca (provincia de Jujuy), previo paso por San Cristóbal y Tostado.

EL “CARAMELERO” PÉREZ

Y como todo pueblo, aldea, barrio o ciudad pequeña, como nos ocupa la presente historia, siempre existe un personaje cuya figura resalta el paisaje diario de una comunidad. En San Justo esa figura es Don Alejandro Pérez, “el caramelero”, como se lo conoce popularmente.

Don Alejandro Pérez tiene 84 años y todos los días monta su bicicleta y pedaleando lento pero sin pausa, recorre las calles de su ciudad. Una de sus paradas principales, quizá su preferida, es la entrada a la Escuela de Educación Técnica Nº 277, Fray Francisco Castañeda, donde endulzó los días de varias generaciones.

Don Alejandro nació en la lejana “Castilla La Vieja” (España), y apenas tenía un año de vida cuando sus padres decidieron emigrar hacia Sudamérica. El destino elegido fue Paraguay. Cuenta Don Alejandro que, por razones de salud de su madre y por prescripción médica, viajaron a la Argentina. Los primeros años vivieron en Cabal, localidad muy cercana a San Justo, pero es en esta última donde se radicarán definitivamente.

Don Pérez –padre- era hachero, lo que se dice: trabajador de “monte adentro”. Desde muy pequeño Alejandro lo acompañaba en la dura tarea del manejo del hacha, y dicen parecía decidido a continuar los pasos laborales de su progenitor. Pero un inesperado infortunio hizo cambiar el rumbo de su vida para entrar en el oficio que sin dudas lo ha inmortalizado en vida en el recuerdo de varias generaciones de sanjustinos..

“Armé un cajón de madera y con una soga me lo colgué al cuello y salí a vender caramelos” cuenta orgullosamente Don Alejandro apoyado en su triciclo. “Fue en el año 1940, yo tenía 14 años y San Justo era muy chico y la mayoría de las calles eran de tierra”, recuerda el “Ángel del caramelo” como también lo llaman en su ciudad.

“Don Alejandro estaba en todos lados: en la plaza, en la esquina de la tienda “La Flor del Día” o a la salida de la misa siempre lo encontrábamos”, rememora Sandra Michea, directora de la Escuela de Educación Técnica, ex clienta de don Pérez.

“…además él es una persona sabia aunque no conozcamos cual es su nivel de escolaridad; es sabio por la experiencia de vida (…) y sigue el camino del buen consejo con la misma frescura e inocencia con que lo hacía con nuestras generaciones”.

“Por eso, esté en la vereda de la escuela o en cualquier otro lado, sabemos que es una mirada atenta para prevenir cualquier cosa que pueda dañar a nuestros chicos; don Alejandro Reúne en si muchos valores de esos que queremos destacar y rescatar para seguir trasmitiendo culturalmente”, precisó la señora directora.

En el mes de junio próximo, Don Pérez cumplirá 70 años vendiendo golosinas por las calles sanjustinas. A diferencia de los años inaugurales de su profesión, cuando salía con su pequeño cajoncito colgado al cuello, hoy el recorrido lo hace en un triciclo especialmente modificado y que perteneciera a un antiguo reparto del célebre hotel España.

Por allí anda don Alejandro… pedaleando lento pero sin pausa, su figura es inconfundible aunque a veces se pierda entre los chicos ávidos de golosinas salidos de cualquier parte. Su pintoresco atuendo de caramelero lo hace único: gorra blanca y chaqueta azul como el guardapolvo de los estudiantes de la técnica.

Y como dice Juan Daniel Rodríguez Primo, desde Italia,: A Pérez el cuento de la globalización le entró por un oído y le salió por el otro: “son toda macanas”, dice. A Pérez, como a todo mortal, también le llegó la vejez y desde hace un tiempo está viviendo “la edad de la razón”, como decían los griegos pero el viejo Pérez no se hace demasiados problemas porque sabe bien que siempre sobrevivirá el definitivo triunfo del espíritu.

GALERIA DE IMAGENES

Tres vistas frente del edificio Escuela de Educación Técnica Nº 277, Fray Francisco Castañeda, de la ciudad de San Justo.-

Don Alejandro, el caramelero Pérez, con su atuendo muy partcicular: gorra blanca con visera azúl y chaqueta del mismo color que el guardapolvo de los chicos de la escuela.

Muy buen surtido de golosinas

El cariño de los chicos, apenas iniciado el primer recreo

Foto en la cual se observa a don Alejandro posando junto a un amigo en una de sus paradas de otros tiempos. Gentileza de Juan Daniel Rodriguez Primo desde Lucca, Italia.-

También don Pérez fue músico. En la foto con su conjunto el cual le permitió visitar muchas pistas de baile en San Justo y localidades vecinas.

Dos vistas frente edificio ex estación ferroviaria

*******************************************************************

Agradecimientos. A la Sra. Sandra Michea, Directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 277, Fray Francisco Castañeda.También mi agradecimiento al personal docente y de la cocina de la Escuela.

Por una cuestión de “fe de erratas” en el post original, me vi en la obligación de editar nuevamente la nota, por tal motivo los dos comentarios que se habían publicado: Tia Elsa (Bs. As.) y David Carrascosa (Madrid) los agrego al pie de la presente. Muchas gracias.-

tia elsa dijo...

Como siempre tus historias llenas de relatos de vida, de gente sencilla que hizo el país, que volcó valores y afectos, Que lindo que los chicos quieran hasta el día de hoy a este caramelero lleno de dulzura. Besos tía Elsa.

8 de mayo de 2010 13:58

David Carrascosa dijo...

Me encanta ver las fotos que pones para ilustrar las entradas. De alguna manera, transmite la placidez de la vida de allá `por donde paras.

Un fuerte abrazo. Néstor!!

9 de mayo de 2010 02:19

CENTENARIO ESCUELA 6021 (Vera y Pintado)

2010-04-25T11:51:00.001-07:00

Maria Luisa Bellini oriunda de la localidad de Vera y Pintado, docente de la escuela Nº 6021 de esta localidad, con motivo de los preparativos del centenario de la referida institución educativa, nos hizo llegar la presenta nota en la cual nos cuenta la historia cronológica de la escuela y su evolución.

“CAMINO AL CENTENARIO”

La Escuela Nº 6.051, “María Esther Rodríguez de Elguezábal” de la localidad de Vera y Pintado, surge como Escuela Nacional Nº 51 “El Quebracho”, que por razones desconocidas se funda en la estación Fives Lille, el 29 de Julio de Año 1.910. Se desconoce quienes fueron sus gestores.

Su primer Director, el Sr. Juan Ruiz Díaz comenzó a dictar clases en el local cedido por el comisario Jorge Colliuns, que facilitó un salón perteneciente a la comisaría y que había sido un saladero, propiedad de la Compañía de productos Kenmerich.

En 1.913 la directora Sra. María Clotilde Gervasoni, solicita ante esta compañía un lugar más apropiado y se obtiene una construcción destinada a la vivienda de obreros, ocupándose una habitación para dos aulas y posteriormente se autorizan dos habitaciones más.

En 1.922 se hace cargo de la aún flamante escuela, la Sra. María E. R . de Elguezábal quien no escatimó esfuerzos ni gestiones para lograr la cesión gratuita de todo el edificio que para ese entonces había pasado a propiedad de La Criolla Sociedad Anónima Rural e Industrial.

En 1.938 la Compañía La Criolla, había loteado el pueblo y puesto en venta siete manzanas, para lo cual la Sra. María E. R. de Elguezábal, tenaz en su lucha por mejorar la educación del pueblo, obtiene la donación del terreno en el que estaban funcionando con todo lo clavado y plantado a favor del honorable Consejo Nacional de Educación.

En el año 1.943 continuaba al frente de los destinos de la institución y con una voluntad inquebrantable e inquieta en sus utopías, obtiene la donación de un lote contiguo.

En el mismo, en el año 1.951, precisamente el 21 de Abril se inaugura el actual edificio escolar construido por el gobierno de la Nación a través del programa quinquenal del presidente Perón. Para este hecho la Sra. Elguezábal, ya no fue testigo directa porque cuatro años antes se había acogido a los beneficios de la jubilación.

En el año 1.970 se transformó en Escuela Experimental de Extensión Agropecuaria, mediante el sistema de Jornada Completa, abriendo nuevos horizontes educativos para los niños del lugar.

Como justo homenaje, a quién desplegó tan tesonera labor durante muchos años a favor de los niños y la comunidad de Vera y Pintado, se impone el nombre de María Esther Rodríguez de Elguezábal en el año 1.996.

Hoy recorriendo el Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo y con un escenario apropiado de festejos y conmemoraciones celebraremos nuestro Centenario el 08 de Agosto de 2.010.

En esta celebración quienes hoy formamos parte de los destinos institucionales, nos proyectamos un horizonte en el cada niño de esta pequeña localidad, pueda desarrollar su escolaridad con sus derechos plenamente garantizados.

SEMANA DEL ABORIGEN LATINOAMERICANO

2010-04-20T04:00:00.000-07:00

En la semana del Aborigen Latinoamericano, nuestro homenaje al pueblo Mocoví de Colonia Dolores, provincia de Santa Fe.

Colonia Dolores se sitúa al nordeste del Departamento San Justo a 160 Km. de la ciudad de Santa Fe. Se arriba a la misma a través de la RN11 recorriendo en dirección Norte la distancia mencionada hasta llegar al empalme con la RP39 y desde aquí 8 Km. dirección este. También se puede acceder por medio de la RP1 hasta llegar a la ciudad de San Javier y de ésta 40 km. hacia el oeste.

A partir de la creación de su comuna en 1994, (antes pertenecía al distrito San Martín Norte) Colonia Dolores se ha convertido en el primer Municipio Indígena Mocoví de la Provincia de Santa Fe. Tiene 610 habitantes (censo 2001) y de ellos el 95%, directa o indirectamente, pertenece a la comunidad mocoví.

Los mocovíes, al igual que los abipones y tobas, ramas indígenas pertenecientes a la gran familia denominada guaycurú, eran tribus nómadas cazadores - recolectores que habitaban la vasta región del Gran Chaco argentino. A principios de siglo XVIII, apremiados por el ejército conquistador, al mando del bravo cacique Notinirí, los mocovíes se introdujeron en las fronteras santafesinas donde los abipones ya habían instalado sus aduares.

En estas nuevas zonas que no eran sus terrenos originarios, limitó significativamente su libre movilidad y se vieron obligados a luchar para obtener lugares donde ubicar sus tolderías y recomenzar sus vidas que serán una constante lucha no solo contra el blanco sino también con otras tribus (charruas y calchaquíes) a los cuales desalojaron moviéndolos hacia el sur.

Hacia mediados del siglo XIX, la Argentina consolidaba su integración al mercado mundial como productor de bienes primarios. La necesidad de disponer de un mercado de trabajo que laborara la tierra se revelaba fundamental. La Constitución Nacional de 1853 estimulará el aporte inmigratorio ofreciendo garantías a “todos los hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino”.

En la provincia de Santa Fe, las iniciativas colonizadoras se ponían en marcha y las garantías constitucionales se trasladaban al terreno militar.

Los enfrentamientos entre los indígenas y el ejército fueron cruentos. Unos que veían invadidos sus desde siempre sitios donde cazaban y vivían, y los otros que querían expandir sus zonas de influencia y conquista.

El historial de avances de fronteras de la provincia de Santa Fe es el testimonio más contundente de estos enfrentamientos y posterior desenlace.

A principios del siglo XIX, la frontera Norte de la provincia estaba apenas unas leguas del perímetro de la ciudad capital. Hacia 1864, Nicasio Oroño produce un corrimiento de esta frontera partiendo desde Sunchales, en el oeste, -en línea recta- hasta el fortín Cayastacito, y desde aquí hacia el nordeste hasta la antigua reducción San Javier.

En el año 1869, el Gobernador Cabal estableció una nueva línea de frontera al Norte desde Morteros, pasando por el Fortín Soledad, y en una línea quebrada hasta llegar a la margen este del Río Salado próximo a lo que hoy es la Laguna La Blanca en el distrito La Criolla, y desde este punto pasando por San Martín Norte, hasta un poco mas allá de la ciudad de San Javier.
En 1871, durante la gobernación de Simón de Iriondo, la frontera al Norte de la provincia se fija desde Tostado bordeando el Río Salado hasta el pueblo Alejandra. Y no tardará mucho tiempo en llegar hasta el paralelo 28.

Eran tiempos en que la libertad tenía precio para el indio: la muerte.

Los mocovíes también fueron grandes guerreros. Entre otros, los caciques Ariacaiquín primero y Mariano Salteño después, verdaderos estrategas militares, tuvieron en jaque al ejército por mucho tiempo.
Cuenta Cesar Coria, de la comunidad mocoví de Colonia Dolores, que el cacique Mariano tenía como táctica militar la sorpresa: aparecía, golpeaba y desaparecía nuevamente, movimiento hoy reconocido como “guerra de guerrillas”, práctica usada también por Martín Miguel de Guemes y sus gauchos en las luchas por la independencia.

Pero la supremacía del ejército fue más fuerte que la resistencia y la astucia de los originarios. Ariacaiquín lo entendió en 1741, aunque sublevado más tarde encontró su muerte. El bravo Mariano, 100 años después, demostró no solo su habilidad en el plano militar sino también ser un estadista. Al ver reducidas sus posibilidades de triunfo no dudó en negociar la vida de sus seguidores y de su pueblo. La reducción significó la rendición pero al mismo tiempo la salvación de su raza con vistas al futuro.

En este contexto, entre 1867 y 1870, los padres franciscanos Gerónimo Marchetti y Bernardo Arana, con el cacique Mariano Salteño y unas 60 familias, fundaron la misión de Nuestra Señora de los Dolores en terrenos denominados Cantón San Martín otrora Fortín Cayastá Viejo.

Inundaciones posteriores obligaron al gobierno trasladar el pueblo 4 Km. hacia el Norte denominándose en adelante San Martín Norte.
En el año 1887 –según informe del Departamento topográfico- el gobierno decide trazar nuevamente la reducción de Dolores, disponiendo la mensura y delineación del Pueblo Dolores. Así es como en 1890 son trasladados al nuevo lugar las escasas familias indígenas que aún quedaban en la antigua colonia.
Así nació lo que hoy se conoce como Colonia Dolores.

GALERIA DE IMÁGENES

Año nuevo mocoví. 30/08/2008

Encuentro en la ciudad de San Justo: conmemoración "ultimo día de libertad en américa" octubre 2008. En la foto, sentado Don Alfredo Salteño y Sra. integrantes del Concejo de Ancianos de la comunidad Mocoví de Colonia Dolores.

Encendido del fuego y saludo a los 4 vientos. Rito ancentral Mocoví

Frente edificio comuna de Colonia Dolores, primer municipio indígena mocovi de la provincia de Santa Fe.

***********************************************************

Fotos correspondientes al 30/08/2008 y abril de 2009 en el "Encuentro de Mujeres aborigenes de la República Argentina" realizado en Colonia Dolores.

ESTANCIA CASTRO (Campo Castro)

2010-04-15T06:17:00.000-07:00

No se ha encontrado documentación sobre la historia fundacional de este lugar, pues lo único que podemos decir es que Campo Castro es una zona rural perteneciente al distrito Las Bandurrias en el departamento San Martín. Dista 170 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Santa Fe y 15 kilómetros de camino de tierra –rumbo oeste- desde pueblo Las Bandurrias (RN 34) cabecera de distrito.

Bettina Castro nos contactó para acercarnos documentación fotográfica (ver fotos al pie de la nota) acerca de la fundación de este lugar. Bettina es bis nieta de Don Nicomedes Castro, emigrado de la vieja Navarra (España) y llegado a la Argentina a fines del siglo XIX. Don Nicomedes era propietario de la Estancia que llevaba su apellido (Castro) que años mas tarde se convertirá en la referencia más importante denominándose el lugar: Campo Castro.

Campo Castro está ubicado en una zona denominada “pampa húmeda” donde la actividad agrícola-ganadera es una producción por excelencia y muy fuerte, además, y más allá de la crisis de los últimos años, es una de las cuencas lechera más importante del país.

En este mismo blog con fecha 14 de diciembre de 2009, encontrarán mas detalles de Campo Castro registrado en nuestra visita a la velada de la escuela.

GALERIA DE FOTOS

Frente de la edificación historico y original de la "Estancia Castro" de Don Nicomedes Castro

Dos paginas del un libro donde se registraban los hechos mas importantes en el lugar

Dos fotos del papá de Bettina. Arriba:con sus amigos. Abajo: el casamiento.

Foto que registra el casamiento de los abuelos de Bettina: Delfina y Simeón.

Foto de encabecimiento: Bettina y su nieto Santiago.

CERECINOS DE CAMPOS (ESPAÑA)

2010-03-22T19:36:00.000-07:00

Este post me lo envió Lidia C., (http://mirimelazul.blogspot.com) con quien nos conocimos a través de este maravilloso mundo de la blogosfera. En plena comunicación descubrimos una historia en común: su abuelo paterno y mi abuelo materno, fueron emigrantes desde el mismo lugar de España.

Que disfruten de esta historia.

Pensé este pueblo tantas veces, allí nació mi abuelo, allí comenzó la historia que aún nadie la ha terminado y que dudo algún día alguien termine. Mis hijos conocerán este pueblo y si los veo, los hijos de mis hijos sabrán que allí comenzó una parte de nuestra historia, no la historia que se escribe con mayúscula, sino la que es mayúscula para un grupo de personas que luego se llamaran familia.

Mi abuelo nació en Cerecinos de Campos actualmente un pueblo del distrito de Villalpando, en Zamora, Castilla y León, obviamente, España.
El correr del tiempo y los aconteceres de mi vida han hecho que además de Argentina mis ojos miren tantas veces a ese pueblo, será tal vez, ese raro hilo que a los hijos y nietos de Europa nos hace pendular a un lado y otro del charco que nos separa…

Las imágenes las he pegado en mi mente, las he visto tantas veces, me las abroche en el alma…soy parte desde este lado de esa parte del mundo.
Nos separaron muchos años de silencio, muchas visitas fracasadas, muchos encuentros suspendidos, pero tantas revanchas han existido que ya nos burlamos de las ganas.
Porque en él se han bordado historias, se han acunado recuerdos, se ha tejido memoria.
Nos separan 10.000 Km. y nos unen las historias que pesan más que cualquier best seller.
Aun ni los propios hijos saben cual fue la ruta que siguió su padre ( mi abuelo) aun se comió el silencio, saber porque al muchacho mayor de 16 años en 1910, dejando a una madre, tres hermanos y dos hermanas, el océano lo empujo a estas tierras…

Salieron de Cerecinos, sin mas detalles, por 7 años lo acompaño su padre y un tío, que luego se volvieron a España, pasaron por Buenos Aires, 25 de mayo, y General Alvear, para mucho después establecerse en Tapalqué, en la misma provincia.
Crecí esperando ver como era el lugar donde había nacido mi abuelo, no había fotos, no había relatos, y la partida de mi abuelo hizo que el último testigo de cómo era no me pudiese contar que colores tenia ni como se vestían sus mujeres, ni que se festejaba, ni por qué…ni nada…

Fue lanzarnos a buscar y ya sin mi padre, fue aún más difícil, pero recuerdo, como esos momentos que uno guarda al llorar de felicidad, cuando no vi el museo del Prado, ni vi a la Reina Sofía…vi un pequeñísimo poblado, rural, pero era para mí el que guardaba la historias mas bellas del mundo.

Luego vinieron las impresiones, palomares, bodegas antiguas, plaza, ayuntamiento, cosas que en mi ciudad no existían, y sobre imaginar ese pueblo de miles de habitantes, una gran metrópolis que me derrumbaron los datos censales, algo más de 400 habitantes, y para mí seguía siendo hermoso…

Preguntar, preguntar y preguntar y saber que medio pueblo llevaba mi apellido, y saber que aún familia de mi tía madrileña seguía viviendo allí, saber que el pueblo, seguirá siendo pueblo pero para mi guarda cientos de momentos, guarda tantas cosas como las que se pueden guardar en 100 años…

Gracias Lidia por tu participación en esta historia.-

ROSARIO DEL TALA (Provincia de Entre Ríos)

2010-02-27T19:41:00.000-08:00

Ciudad Bicentenaria...
Fundada el 7 de Noviembre de 1799.

En 1783 podemos ubicar a la Villa del Tala en la Jurisdicción de Buenos Aires, que tenía influencias en nuestro territorio.
Luego con la creación de la Villa de Gualeguay por Don Tomás de Rocamora, ésta jurisdicción es dividida en seis pagos, encontrándose el Pozo de la banda de Tala; lugar éste habitado por vecinos que viven en una extrema pobreza contando muy pocos con carretas, y siempre acosados por ataques de indios y de animales salvajes existentes en esta gran selva del montiel.

En julio del año 1799, un grupo de vecinos solicitan la creación de una vice Parroquia, que llevaría el nombre de vice Parroquia “Nuestra Señora del Rosario” obteniendo el 7 de noviembre del mismo año la autorización de su creación firmada por el Virrey Gabriel de Avilés y del Fierro, fecha que se toma como fundación de nuestra ciudad.
Podemos mencionar el recuerdo y memoria de algunos vecinos que tuvieron que ver con esta gestión: Ballesteros Francisco; Acosta Marcos; Martínez Ceferino; Martínez Vicente; Isaurralde Marcos; Leguizamo Juan Martín; Monzón Pedro y Mariano; Justo Taborda; Isaurralde Juan; Ledesma Sebastián; Cabrera Pedro; Gonzáles Juan José; Godoy Lorenzo; Oviedo Manuel; Albornoz Vicente; Moreno Lionisio; Taborda María; Salguero Manuel; Pérez Juan Manuel; Taborda Avelino; Albornoz Luis.
Hecha la capilla que diera origen a la Población de Tala, donde su terreno lindante sirvió como “Campo Santo”.

En el archivo Parroquial se encuentran nombres y apellidos de estos Pobladores en su mayoría Españoles, algunos indios y esclavos.
Según datos históricos recopilados del libro “Aquí las raíces...”escrito por Marta Recalde de Sal, Lili Paoloni de Stettler y Nora Piaggio de Temón, autores locales de nuestro pasado, existiría una balsa para pasar el Gualeguay en las proximidades del lugar donde vivía Don Cirilo Saldivia, curandero muy famoso de estos pagos.
En el año 1803 se realiza un censo en la Villa donde consta la existencia de 34 familias con hijos y esclavos; y en 1822 se nombra Comandante de Tala al Capitán Blas Martínez.
Figurando en 1863 Alcalde de la Delegación Tala dependiente de la comandancia de Gualeguay Don Martiniano Leguizamón; y se establece el 7 de julio de 1863 como Departamento Tala la Jurisdicción de la Delegación del Tala, abarcando la Jurisdicción comprendida: al norte Arroyo Raíces, al sur los campos de Pedro Ezeyza y Salvador María del Carril; al este el Río Gualeguay y al oeste los límites de departamento Nogoyá ley esta que tiene fecha 25 de febrero de 1864; en julio del mismo año es elegido el Coronel Don Agustín Martínez como diputado por el Departamento Tala.

En 1867 se crean las Juntas de Fomentos en ciudades y pueblos, en agosto de ese año se eligen los miembros de la Junta de Fomento de Rosario del Tala.
En 1872 con la ley de Municipalidades, se aprobaron las elecciones de autoridades en la misma el 20 de diciembre del mismo año, siendo sus titulares Juan Martínez, Gregorio López, Andrés Panizza, José Pallares, Jacobo Gilbert, Agustín Lavarello y Lorenzo Rueda.
A partir de estas organizaciones Políticas Administrativas, comienza a surgir como comunidad organizada nuestro pueblo, donde han ocurrido innumerables hechos Políticos, Sociales, donde se destacaron muchas figuras de la Historia de nuestra Provincia: Como el Coronel Enríquez; los Hermanos Leguizamón; Wenceslao Taborda; Julián Monzón; César Pérez Colman; Luis Grimaux; Presbítero Rebagliatti, Misael J. Parodi y su hijo Misaelito, y tantos otros nombres ilustres orgullo de nuestra ciudad.

También surgen algunas instituciones, como la Banda Municipal “La Garibaldi” en 1900, en 1889 figura la plaza como “Plaza Libertad” y la escuela Municipal “Las Colonias” en 1888.
En 1946 fueron construidos los puentes de hierro sobre el Río Gualeguay y en 1885 llega el Ferrocarril del Ramal Paraná – Concepción del Uruguay llamado “El Central Entrerriano” y en 1888 llega la primera locomotora del Ramal Gualeguay – Tala.
En 1876, llegó a nuestra localidad el Culto de la Comunidad Evangélica celebrado por Don Juan Baridón.

Con llegada de inmigrantes de distintas zonas, mayormente de Europa como: Italianos, Alemanes, Turcos, Judíos, Vascos, Gallegos, y Polacos, comunidades estas que fueron forjando lo que es hoy nuestra ciudad, donde en cada lugar, en cada rincón están vivos los recuerdos de una comunidad, que con mucho esfuerzo y tenacidad lucha trata de no quedar fuera de la historia y que lucha por un lugar preponderante en el quehacer Provincial, para que no sean en vano aquellos sacrificios de nuestros antepasados, tanto Criollos, Indios bravíos, el Gaucho montaraz, o aquellos Gringos llegados de otras tierras que soñaron con la grandeza de nuestra Patria Chica.-

GALERIA DE FOTOS

Historia en fotos

Edificio ex estación ferroviaria

Edificio Sociedad Italiana

Iglesia "Nuestra Señora del Rosario"

Edificio ex Colegio Nacional

Edificio antiguo de la ciudad

Casa construida en el año 1920

Fotos del presente

Vista aérea de una parte de la ciudad

Terminal

Una mirada del centro de la ciudad

Vista aérea de la Plaza Libertad

Una mirada al aterdecer en la Plaza central

Al anochecer en la plaza central

La calera

Una calle en otoño

**********************************************************************************

Nota: Texto y fotografías gentileza de Iván Rodriguez, periodista del Rosario del Tala. Dirección de blog: www.rosariodeltalaentrerios.blogspot.com

¡¡¡BIENVENIDO 2010!!!

2009-12-31T15:35:00.001-08:00

¿ESCUCHAN… EN EL FONDO?

LES DESEA A TODOS

UN GRAN 2010 PLENO DE FELICIDAD, ALEGRIA, PAZ Y TRABAJO

Inmensamente agradecido a todos los que se toman el trabajo de escribir un comentario, y también a aquellos que sólo son lectores del blog y/u oyentes del programa radial. A todos les deseo un gran año 2010, en el que se conmemorará el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el nacimiento de nuestra patria... ojala sea un tiempo de reencuentro para todos los argentinos y el inicio de un camino en común hacia la felicidad y la justicia; y, para aquellos que no siéndolo, hayan elegido este suelo para sus vidas. De mi parte, el compromiso de mejorar en lo profesional y, fundamentalmente, en lo humano, en ser cada vez mejor persona, sensible a los valores de la solidaridad y el compromiso de no se neutral ante cualquier injusticia que pudiera acaecer en cualquier parte del mundo.

Un gran abrazo y los espero en febrero de 2010 para seguir compartiendo mi pequeñas grandes aventuras.

Néstor Alessio

Santa Fe, Argentina.

31 de diciembre de 2009.-

LA BELLEZA DESCONOCIDA

2009-12-18T14:26:00.000-08:00

Un hombre se sentó en una estación del metro en Washington y comenzó a tocar el violín, en una fría mañana de enero. Durante los siguientes 45 minutos, interpretó seis obras de Bach. Durante el mismo tiempo, se calcula que pasaron por esa estación algo más de mil personas, casi todas camino a sus trabajos .

Transcurrieron tres minutos hasta que alguien se detuvo ante el músico. Un hombre de mediana edad alteró por un segundo su paso y advirtió que había una persona tocando música. Un minuto más tarde, el violinista recibió su primera donación: una mujer arrojó un dólar en la lata y continuó su marcha.

Algunos minutos más tarde, alguien se apoyó contra la pared a escuchar, pero enseguida miró su reloj y retomó su camino.
Quien más atención prestó fue un niño de 3 años. Su madre tiraba del brazo, apurada, pero el niño se plantó ante el músico. Cuando su madre logró arrancarlo del lugar, el niño continuó volteando su cabeza para mirar al artista. Esto se repitió con otros niños. Todos los padres, sin excepción, los forzaron a seguir la marcha.

En los tres cuartos de hora que el músico tocó, sólo siete personas se detuvieron y otras veinte dieron dinero, sin interrumpir su camino. El violinista recaudó 32 dólares. Cuando terminó de tocar y se hizo silencio, nadie pareció advertirlo. No hubo aplausos, ni reconocimientos.
Nadie lo sabía, pero ese violinista era Joshua Bell, uno de los mejores músicos del mundo, tocando las obras más complejas que se escribieron alguna vez, en un violín tasado en 3.5 millones de dólares. Dos días antes de su actuación en el metro, Bell colmó un teatro en Boston, con localidades que promediaban los 100 dólares.

Esta es una historia real. La actuación de Joshua Bell de incógnito en el metro fue organizada por el diario The Washington Post como parte de un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de las personas. La consigna era: en un ambiente banal y a una hora inconveniente, ¿percibimos la belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado?

Si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos interpretar la mejor música escrita, ¿qué otras cosas tan bellas nos estaremos perdiendo en la vida?

Fuente: The Washington Post

RECIBAN USTEDES UN FERVOROSO SALUDO PARA ESTA NAVIDAD, Y LOS MEJORES DESEOS PARA EL AÑO NUEVO.

CAMPO CASTRO

2009-12-14T18:38:00.000-08:00

No se ha encontrado documentación sobre la historia fundacional de este lugar, pues lo único que podemos decir es que Campo Castro es una zona rural perteneciente al distrito Las Bandurrias, en el departamento San Martín. Dista 170 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Santa Fe y 15 kilómetros de camino de tierra –rumbo oeste- desde pueblo Las Bandurrias (RN 34) cabecera de distrito.

En Campo Castro funciona la Escuela Fiscal Nº 273, Florentino Ameghino (primaria), a la cual diariamente concurren 9 alumnos. Hasta este lugar viajamos por invitación del SEEA (Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina, sede Santa Fe) a participar de la velada de fin de clases 2009.

Con la señora Cristina, vecina de la localidad de Monge, directora de la escuelita y que también cumple la función de maestra, portera, cocinera, etc., recorrimos las instalaciones del establecimiento educativo. El mismo se compone de tres aulas, una biblioteca, la dirección y la casa del docente, compuesta por la cocina, el baño y un dormitorio.

Luego de un viaje agotador por la alta temperatura, la tardecita se presentaba algo fresca presagiando una noche especial para la actividad preparada al aire libre. Con las primeras sombras de la noche, comenzaron a llegar los lugareños con sus hijos y familiares. Todo estaba cuidadosamente organizado: los hombres en la tarea de hacer el asado, colocar las bebidas en tachos con hielo, el armado de las mesas y el resto del servicio. Por su parte, las mujeres, dirigidas por la directora, abocadas en la labor de la puesta en escena del espectáculo que tenía como protagonistas a los chicos acompañados por sus madres.

Los invitados externos llegados desde la capital santafesina éramos cuatro: Rubén y “toto”, artistas integrantes del SEEA; Marcelo Robles; el mimo “Viruta” y mi persona, en representación del micro radial “Historias de Pueblos Olvidados”.

Cada uno en lo suyo, y mientras los artistas preparaban sus respectivos espectáculos, decidí recorrer el predio escolar en su parte externa.

A pesar de la amenaza de lluvia, la noche se presentaba esplendida. El cielo oscuro y estrellado, la luna jugando a las escondidas entre las ramas de los gigantes y añejos eucaliptos y los sonidos propios del campo transportados por la espesura del silencio, completaba un paisaje rural nocturno portador de reminiscencias de un tiempo de niñez en mi lejano pueblo natal.

Voces, palabras, risas… de una noche feliz llenaron la cinta de mi grabador, y una imagen grabada en mis retinas no se apagará jamás: la escuelita perdida en la inmensidad de la pampa, un grupo de trabajadores rurales, los chicos y su fiesta.

GALERIA DE FOTOS

Camino de tierra hacia Campo Castro. Foto obtenida desde el interior del auto

Una gruta en el camino

Entrada al predio de la escuela

Una antigua bomba de agua en exposición

Dos vistas del frente de la escuela

A nuestra llagada todo estaba preparado y a la espera del público

Luna tempranera

La misma luna en el mismo lugar de la foto anterior entrada la noche

Tres vistas del atardecer en Campo Castro

El comienzo del espectáculo con los chicos de la escuelita junto a su directora

La platea mira con atención el espectaculo

Los chicos "duendes" junto a su madres llenaron de color y alegría la noche de Campo Castro

El mimo "Viruta" y "toto" en acción

******************

Nota: como no se ha encontrado documentación sobre la historia de este lugar, hemos decidido editar un reporte de lo vivido en la escuelita de Campo Castro.-